Haifisch 23 - Moja kolekcija

[Haifisch23]

Hvala kolega!

Potpuno sam svestan, da ima puno pravopisnih grešaka, zato sam se več u samom uvodu u temu unapred izvinio. Zaista je teško pisati, kada sam se već nakon trećeg razreda osnovne škole preselio u Sloveniju i tako izgubio kontakt sa književnim maternjim jezikom. Ovo što je ostalo i što se vidi je samo rezultat upotrebe srpskog jezika sa vlastititm roditeljima sve ovo vreme ali to je govorni jezik, nema veze sa pisanim književnim a i ovo što međusobno pričamo je daleko od nekog kvalitetnog stepena. Pogubilo se mnogo toga u ovih 40 godina. Pa zato, kada pišem, jedino što mi preostaje je, da se orijentišem po nekom osećaju, jer do trećeg razreda osnovne škole, nisam mogao usvojiti puno pravila našeg jezika. Verovatno više puta ispadnem smešan...ali šta mogu. Čak bi mi bilo lakše pisati u engleskom jeziku.
Zato još jednom, izvinjenje sa moje strane.

[don Alberto]

Druže,opusti se,sve je u redu,a.ta opaska za tvoju gramatiku nije bila na mestu od našeg člana,jer kao prvo imaš valjan razlog za to,a kao drugo,ima ovde i onih,koji su od rođenja u Srbiji,pa se još uvek razbacuju gramatičkim greškama,pa i meni se nekad podkrade koja greška,ali sve to nije razlog da se to nekome prebacuje.Al ajde,ima nas raznih.Sa moje strane gledišta,ti još i dobro barataš srpskim jezikom,s obzirom da ne živiš u Srbiji već 40 godina. Neko drugi bi na tvom mestu možda i u potpunosti zaboravio "ovaj" jezik.
Pozdrav i opusti se.
Nastavi sa svojim osvrtom na ovu zanimljivu kolekciju,koju si sa emocijama stvarao,a to se da primetiti.

[Haifisch23]

Hvala Don Alberto! Mislim, da kolega nije ništa loše mislio, kada je napisao opasku. Ali verovatno greške bodu u oči. To potpuno shvatam, jer i sam dolazim iz okoline, gde je maternji jezik vrlo cenjen i poštovan.

[don Alberto]

Nećemo razvodnjavati sad ovu gramatičku opasku,da ti ne bi upropastili ovu zanimljivu temu,nego nas sad iznenadi još jednim lepim osvrtom na neki od tvojih satova.To mi želimo.

[eee]

Potpisujem .

Iskren da budem, dosta satova, da ne kazem svi, su po meni, jedni od lepsih od pomenutih proizvodjaca. Alpina pilotska, plavi hamilton, certina ds action, ...

I ja jedva cekam sledece nastavke. Pa kad god da budu

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

[Haifisch23]

TISSOT T-COMPLICATION COSC CHRONOMETRE T070.406.16.057.00

Nešto pažljiviji pogled na današnji Tissot nam nudi sliku najekspanzivnijeg brenda u okviru SWATCH grupacije.
Ako su Breguet, Omega, Blancpain, Jaquet Droz i Glashutte Original zastavonoše, zvezde vodilje i ponos grupe, ako su sa Harry Winston konačno otvorili vrata sveta dijamanata i ultra skupih dragulja, ako su sa Longines i Union Glasshute postavili most za prelaz u svet luksuznih satova, ako u ETA imaju proizvođača najboljih tipskih mehanizama na svetu, ako se sa Leon Hatat naše dame ulepšavaju butičnim nakitom, ako sa Balmain i Calvin Klein modelima paraju živce okorelim ljubiteljima satova i osrećuju gore pomenuti lepši deo populacije, ako sa Swatch i Flik Flak mlade i najmlađe uvode u svet satova, onda Tissot, Certina, Mido, Rado i Hamilton gase žeđ svima. Onima što znaju, onima što malo manje znaju, onima što imaju, onima što imaju nešto manje, onima što bi a ne mogu, pa čak i onima, kojima je svejedno.

Od svih navedenih brendova je Tissot najširi u vidiku pokrivanja tržišta. Imaju kvalitet, koji zadovoljava vrlo zahtevan stepen potrošača a sa druge strane su izuzetno dizajnersko prodorni i moderni, da pokrivaju, pa čak i u neku ruku diktiraju trendove (T-Touch).
Sa celom paletom vrhunsko dizajniranih satova, su u poslednjih 15 – 20 godina pridobili na svoju stranu milione kupaca populacije od 20 do 40 godina, koju zahvataju oba pola. Ovo se prvenstveno odnosi na sferu kvarca sa kojim su se pridružili trendu pojmovanja satova, kao deo nakita, čiji je cilj prvenstveno osveživanje i naglašivanje detalja ličnog outfita. Zato se satovi u ovom segmentu ne tretiraju kao trajno dobro, jer su prvenstveno propratni deo garderobe, koja se sa trendovima menja, pa je Tissot obezbedio dovoljan odmerak kvaliteteta sa mehanizmima iz ETA Fashion i Trendline. Prepoznatljivost kod mlađeg dela muške populacije dostižu preko pokroviteljstva velikih sportskih događaja, kao što su evropsko i svetsko prvenstvo u košarki (oficijalni partner FIBA), zvanični merač vremena i jedan od glavnih sponzora navjećeg biciklistčkog spektakla, Tour De France, te zvaničan merač vremena u svetskom kupu, Moto Grand Prix i Superbike.

Pored navedenog, brendu ostaje dovolljno energije i za horološke sladokusce. Prolazi već peta godina od uvođenja sve popularnijih automatic modela sa Powermatic mehanizmima, sa rezervom snage rada od 80 časova.
Za one što traže još više, crpe iz bogate istorije i u okviru Heritage modela, reizdanjima vraćaju staru slavu a u okviru standardnih kolekcija, kao što su Classic, LeLocle, PR 100, Couturier, Chemin des Tourelles, Carson, redovito pružaju odgovore i na vrlo teška pitanja.

2013 godine Tissot stavlja sam sebe pred veliki izazov i upravo završen model Tissot T Complication Chronometre prijavljuje na prestižno međunarodno takmičenje hronometara, Timing Competition. Nekoliko meseci kasnije sat u kategoriji Classic, osvaja takmičenje, ne samo zlatnom medaljom, nego i srebrnom. Aprila 2014, dobija posebnu prezentaciju na Baselworldu.

Kućište je napravljeno iz nerđajućeg čelika. Sa strane je fino vertikalno brušeno a na vrhu visoko polirano.

Širina sata bez krunice iznosi 43,0 mm, visina 12,0 mm i dužina 43,0 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 52,3 mm a između lugova 22,0 mm.

Zanimljivost predstavlja položaj lugova. Dok su tri luga oblikovana na takav način, da vanjske stranice iz kućišta izlaze sa strane pod uglom od 45 stepeni, ušica na poziciji 1 je stopljena sa kućištem, koje za razliku od suprotne strane ima dodatak u širini 1,0 mm i polako se spušta nazad u simetriju do ušice na poziciji 4.

Druga polovina svakog luga strmo pada pod uglom od 45 stepeni, čime je pored prijatnog dizajnerskog efekta postignut i vizualni efekat smanjivanja ukupne slike, prilično glomaznog sata.

Krunica je postavljena na poziciji 3. Lepota izrade je uočljiva u koso nazubljenom prihvatnom delu. Sa strane je polirana i potpisana. Nije ušarafljiva, prečnik iznosi 6,9 mm.

Obruč oko stakla sačinjava visoko poliran čelik. Širina iznosi 2,0 mm. Koso se spušta prema rubu kućišta.

Poklopac sata je ušarafljen i čini ga kombinacija tankog obruča iz matiranog čelika i safirnog stakla, kroz koje je vidljiv Ženevskom šarom, ukrašen mehanizam.

Kućište sata nema masivnost, koja bi se očekivala prilikom pogleda na proizvod. Tissot je takoreći celu prednju i zadnju površinu oblikovao u staklu, koje je lakše od čelika. Time je izbegao, da model potpuno zapečati u okvire klasike, jer mu već sam izgled diktira takvu sudbinu. Tako smo dobili moderan klasičan sat sa dodirom romantizma.

Završna obrada je oličenje kvalitetnog pristupa ovom procesu izrade. Potpuna simetričnost, potpuna jednakomernost, potpuni prelazi iz brušenih u polirane površine, čiji rubovi čak i sadrže nešto primetne ali vrlo prijatne oštrine.

Prednje staklo je safirno. Postavljeno je za 0,5 mm nad razinom prstena brojčanika i vrlo blago se spušta prema sredini. Omogućava odlično čitanje brojčanika. Prečnik iznosi 37,0 mm.

Brojčanik je jednostavan ali vrlo efektan. Središnji deo je ukrašen Guilloche tehnikom, kod koje je uzorak mašinski urezan u brojčanik u obliku vertikalnih spirala. Vrlo je pohvalno, što uzorak nije preterano izražen, jer bi odvukao svu pažnju na sebe. Ovako je primetan u pravoj meri. Brojčanik je dobio na potrebnoj dubini i ovekovečen je u pravoj dozi klasicizma.

Kontrast crnom brojačniku predstavljaju mali sekundnik sa belim markerima, te oznake proizvođača i natpis Chronometre u takođe beloj boji. Polje sekundnog podbrojčanika je spušteno pod nivo površine brojčanika i krasi ga vertigo uzorak.

Markeri su u obliku barova i postavljeni su na podlagu brojčanika. Izuzetak predstavlja indeks na poziciji 12 izražen arapskim brojem. Površina markera je visoko polirana i urađena na takav način, da se u zavisnosti od pada svetlosti, boja menja od srebrne do zlatne.

Jednako važi i za Dauphne kazaljke, koje su dvostrane i savršeno se stapaju sa klasično dizajniranim elementima brojčanika.

Kazaljke i markeri nisu luminirani.

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 97g. Deklarisana vodoodpornost je 5 ATM odnosno 50 metara.

Narukvica je napravljena od kravlje kože, sa aligator uzorkom. Širina iznosi 22,0 mm kod lugova i 19,6 mm kod kopče. Radi se o kvalitetnoj narukvici, koja se uspešno održava na visokoj razini proizvoda. Dovoljno je mekana i elastična, da se lepo prilagodađava ruci i uspešno nosi sat.

Kopča je napravljena iz grubo brušenog čelika, potpisana i zatvara se na klik.

Sat pokreće mehanizam na ručno navijanje ETA Unitas 6498-2. Radi se o hronometarskoj varijanti kalibra, koja je unapređen osnovni mehanizam 6498-1. Kod 6498-2 su zupčanici rotora finije obrađeni u meri, koja omogućuje veću međusobnu interakciju, što vodi do preciznosti u hronografskim granicama od -4 do + 6 sekunde prosečnog dnevnog odstupanja i maksimalno +- 5 sekundi dnevnog odstupanja. Dostignuta je i veća rezerve snage od 10 sati u odnosu na 6498-1 verziju.

Mehanizam ima 17 rubina, frekvenciju od 21.600 poluoscilacija/h i rezervu snage rada od 56 sati. Komplikacija mehanizma je mali sekundnik.

Nastao je 1963 godine u tadašnjoj fabrici Unitas, koja korene vuče iz 1898 godine, kada je Auguste Raymond u Tramelanu osnovao manufakturu za izradu mehanizama. Sredinom 60-tih godina prošlog veka Unitas se priključuje najvećem švajcarskm proizvođačau satnih kalibara, ETA s.a.

6498 nastaje iz mehanizma 6497, koji je orignalno napravljen za pokretanje džepnih satova. Ubrzo je bilo očigledno, da bi se ovaj mehanizam odlično snalazio i u ručnim satovima. Tako, kao jedna od verzija nastaje 6498-2, koji je vrlo zanimljiv zbog mera. Prečnik mehanizma iznosi 36,6 mm a visok je samo 4,5 mm.

Zanimljiv je podatak da je ETA Unitas 6498-2 hronometar verzija najređi sa tom osobinom u asortimanu ovog proizvođača.

Sat dolazi u veoma privlačnoj Tissot crveno-crnoj kutiji. Napravljena je iz vrlo tvrdog kartona i praktična za upotrebu. Odlikuju je dve ladice sa unutrašnje strane, namenjene čuvanju dokumenata ili delova proizvoda. Vanjski deo kutije, na zadnjoj strani je otvorenog tipa i sastavljen je iz dva pretinca u kojima se nalaze uputstva za upotrebu i knjižica o brendu.

Tissot T Complitation je sat, koji svojom pojavom ne obara s nogu. To je sat, pored koga prođeš i tek posle nekolika koraka se osvrneš. Konkretna cena od 1550 € za tako jednostavan izgled je obično prvi okidač, koji posmatrača privuče, da sa više pažnje usredotoči pogled u vitrinu. I onda klupko misterije počinje, da se odmotava u logičnu celinu. Guiloche uzorak, izuzetno redak hronometarski mehanizam i safirna prostranstva odstranjuju dilemu, da li ovaj sat zaslužuje vas ili vi zaslužejete njega.

Meni ovaj model predstavlja veliko zadovoljstvo zbog saznanja, da i današnji Tissot, koji je okrnjio ugled u nemilosrdnom lovu za kupcima, kojima je sat samo modni dodatak, još uvek poseduje sposobnost ponuditi proizvod vrhunske kvalitete i time podsetiti na svoje najbolje dane.

[eee]

...ako sa Balmain i Calvin Klein modelima paraju živce okorelim ljubiteljima satova...

Citas mi misli . Odlica tekst

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

[arct]

Kolega Haifisch23,
Drago mi je da niste shvatili sitnu jezicku primedbu zlonamernom. Za to je kriva moja profesionalna deformacija. Da satovi iz kolekcije, kao i tekstovi koji ih prate, nisu tako savrseni, ne bih ni zakerao. Perfekcionizam i horologija nekako idu rame uz rame.
Sto se satova tice, lep je ovaj poslednji Tissot klasicnog dizajna. Upravo i sam razmisljam o kupovini jednog Tissot automatika (LeLocle).

[Haifisch23]

HAMILTON KHAKI FIELD PIONEER AUTO CHRONO H60416533

Svrha uvođenja linije Khaki je bilo direktno povezivanje današnjosti sa predhodnicima, koji su bili na usluzi američkim vojnim silama u oba svetska rata.
Reč Khaki dolazi iz hindujske reči za zemlju ili prašinu. U vojnom žargonu opredeljuje boju vojničkih uniformi.

Može se reći, da je Hamilton u američku vojsku ušao prugom, odnosno vozom. Naime, odmah nakon ustanavljanja, 1892 godine, kompanija počinje sa opskrbljivanjem radnika svojim džepnim satovima, prilikom gradnje železničke trase preko cele dužine i širine tadašnjih SAD. Oba
Hamiltonova modela su stizala sa samo jednim, 17-rubinskim mehanizmom (kalibar 990). Zbog izuzetne preciznosti, brzo postaje najpopularniji američki sat, pa je tako kompanija 1912 godine, već zauzimala 56 % domaćeg tržišnog udela.
Zato nije čudila odluka američkog Ministarstva za rat, da 1914 godine Hamilton ustoliči za zvaničnog partnera.
Približavanjem kraja Prvog svetskog rata, sve više je rastao interes za muške ručne satove. Hamilton uspešno prati razvoj događaja i 1917 godine kreira svoj prvi ručni sat, koga je pokretao kalibar 983 sa 17 rubina.
Sledi izrada prvog vlastitog ručnog pilotskog sata, model Aeronautical watch, koji Hamiltonu donosi slavu prisustvom na prvom letu poštarskog aviona, na liniji Washington – New York. Ovo otvara nova vrata i tako kompanija postaje zvanični partner najvećih američkih komercijalnih avio kompanija tadašnjeg doba: TWA, United i Northwest.

Hamilton Aeronautical Watch je važnost pokazao početkom 1942, kada je kompanija prestala sa proizvodnjom komercijalnih satova i sve sile uložila u opskrbljivanje američkih vojnih snaga preciznim meračima vremena. Rezultat je bila izrada preko milion satova u naredne 3,5 godine. Modeli su crpili iz osobina gore pomenutog Aeronauticala.

Model Hamilton Khaki Field Pioneer se pojavljuje na tržištu krajem 2011 godine i predstavljao je homage verziji, koju je proizvođač tačno 70 godina ranije namenio američkim ratnim silama. Poznatija je standardna verzija, bez hronografa, koja je imala značajan udeo u oskarom nagrađenom bestselleru Interstellar, 2014 godine.

H60416533 je hronografska verzija modela.

Kućište je napravljeno iz nerđajućeg brušenog čelika.
Širina sata bez krunica, iznosi 42,0 mm, visina 16,2 mm idužina 42,0 mm.

Razdaljina od luga do luga iznosi 51,4 mm a između lugova 21,3 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije ušarafljena ali je solidno zaštićena hronografskim pusherima. Potpisana je, napravljena od brušenog čelika i ukrašena gusto nazubljenim prihvatnim delom, u stilu vintage modela. Prečnik iznosi 7,8 mm.
Hronografski pušeri su jednako dizajnirani i sa prečnikom od 5,0 mm su nešto manji od glavne krunice. Hronografska funkcija se odvija besprekorno. Upravljanje je jednostavno, elementi se odlično odazivaju na komande, glavna kazaljka merača se tačno vraća u nultu poziciju.

Bezel je napravljen od gusto nazubljenog brušenog čelika. Polukružno se spušta na glavno kućište i jedan je od bitnijih elemenata, koji sat dizajnerski odvode u slavnu prošlost proizvođača. Prečnik iznosi 2,6 mm.

Poklopac sata nastavlja stilsku orjentaciju bezela a u sredini prelazi u poliranu površinu. Pričvršćen je sa 6 šrafova i konveksno se uzdiže prema sredini. Verovatno bi staklena sredina bila vizualno atraktivnija odluka ali u tom slučaju, bi sat ostao bez pridaha prošlih vremena, pa pozdravljam ovakvu odluku Hamiltona.

Kućište je izuzetno masivno i kompaktno a kao dodatnu pozitivnu osobinu bih ispostavio antimagnetnu zaštitu u unutrašnjosti.
Lugovi lepo i simetrično otvaraju sat. Dužina je prava, ugao spuštanja na ruku omogućuje vrlo prijatno nošenje. Završna obrada kućišta je potpuno uravnotežena sa renomenom Hamiltona. Visok stepen brušenja i prijatno zaokružena obrada rubova lugova ne dopuštaju ni senku sumnje u profesionalnost pristupa izrade ovog modela.

Staklo je safirno. Postavljeno je na jednaku razinu sa ivicom prstena bezela i strmo se uzdiže prema sredini. Omogućuje odličan pregled i čitanje brojčanika. Presek staklene površine iznosi 36,0 mm.

Brojčanik je crne boje. Podbrojčanici malog sekundnika i 30-minutnog hronografa su srebrni. Polja su spuštena pod razinu podlage brojčanika, čime je postignuta prijatna dubina sata.

Datum se nalazi na poziciji 6. Prva reakcija je bila, da bi pozadina prozora morala biti u crnoj boji ali sam se ubrzo predomslio, jer ovakvim načinom i položajem na poziciji 6, sačinjava prijatan trougao sa podbrojčanicima.

Indeksi su natisnuti na površinu. Izraženi su arapskim brojevima u obliku, koji je standaran kod Hamiltona. To znači, vrlo čitljivi brojevi, srednje ili oversized veličine. Nisu luminirani.

Katedral kazaljke zapečaćuju retro izgled sata. Pohvalio bih dužinu, koja produženim špicama dostiže skale sa satovima i sekundama. Unutrašnjost je luminirana. Takođe bih istakao prijatnu razilku u obliku kazaljki na podbrojčanicima.

Odlična, ručno izrađena kožna narukvica upotpunjuje prijatan mozaik ovog sata. Izuzetno meka i vrlo izdržljva površina se idealno prilagođava ruci i omogućava prijatan osećaj prilikom nošenja. Zarubice i metalne nitne predstavaljaju svedočenstvo naravi sata a dodatni metalni prihvat suprotnog dela narukvice je tu, kao oličenje trajanosti. Širina narukvice iznosi 21,0 mm kod lugova i 19,0 mm kod kopče.

Kopča je klasična. Napravljena je iz brušenog čelika i primedba proizvođaču, jer nije potpisana.

Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 129 g a deklarisana vodoodpornost iznosi 10 ATM odnosno 100 metara.

Luminacija je solidna i izdržljiva.

Sat pokreće automatski mehanizam H 31, koji ima mogućnost ručnog navijanja. To je mehanizam, koji je nastao na bazi ETA Valjoux 7753, 2011 godine. Uz nekoliko izmena, dobijena je rezerva snage rada od 60 sati, što je 18 sati više od baznog kalibra.
Cilj je bio smanjiti potrebno navijanje uz pretpostavku, da vlasnik, sat skine sa ruke u petak popodne i onda ga ponovo stavi u upotrebu u ponedeljak ujutro.

Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.000 poluoscilacija u jednom satu i opremljen je sa 27 rubina. Znajući za reputaciju Valjoux-a, zaključci o srcu ovog modela, dolaze sami od sebe.

I ovaj sat je spakovan u standardnu Hamilton ambalažu. Vanjska i unutrašnja kutija, obe iz vrlo kvalitetnog kartonskog materiala razlličite tvrdoće. Sat je sigurno postavljen na sredinu unutrašnje kutije,čiju unutrašnjost sačinjava mekana umetna sintetika.

Reč je o kvalitetnoj ambalaži, prijatnog izgleda, koja omogućava dugogodišnju upotrebu i sigurnu zaštitu sata.

Hamilton Khaki Field Pioneer Automatic Chronograph predstavlja odlično rešenje za one, koji žele na jednom mestu ujediniti svetlu tradiciju, istorijsku činjenicu i vrhunske osobine sadašnjosti uz podnošljiv trošak. Svestan sam, da je broj 1550 € za mnoge nepodnošljiv ali nema mnogo proizvođača, koji sa današnjim zbivanjima na tržištu, mogu dostići pomenute kriterijume za manju ili jednaku sumu. Posebno, ako izbor ograničimo na švajcarske proizvođače.
Zato Hamilton u mojim očima predstavlja most, koji povezuje srednji sa ulaznim odnosno, osnovnim stepenom višeg razreda švajcarske industrije satova.

[Haifisch23]

HAMILTON KHAKI NAVY BELOW ZERO AUTO CHRONO H78696393

2007 godine Hamilton u okviru Khaki serije uvodi novu liniju, Navy Below Zero.
Karakteristika ovih modela je bila zanimljiv spoj vojničko orijentisanih divera sa art-deco umetničkim pristupom. Mada ova kombinacija u prvi mah zvuči nesmisleno, za ovog proizvođača, to nije predstavljalo nešto neosvojivo. Setimo se samo modela, kao što je legendarna Ventura sa još i danas jedinstvenim izgledom, koji je 1957 skrivio čak i nekoliko nervnih slomova među razvojno-marketinškim odelenjima u Lancesteru, ali je Hamiltonu doneo čitavu generaciju novih kupaca. Ili modela X-01, koji je čak iz Kubrikove Odiseje 2001, prešao u suštu realnost i našao se u redovitoj prodaji.

Art-Deco je umetnički pokret, koji je nastao u Francuskoj u početku 20 veka, a najveću ekspanziju doživeo u periodu od 1920 do 1940 godine. Zahvatao je sva polja oblikovanja. Od arhitekture, nakita, nameštaja, mode do automobilskog dizajniranja. Suština je bila kombinacija starih motiva sa industrijskim i geometrijskim oblicima na takav način, da se kao rezultat dobije živahnost, raskoš i glamour. Jedno od najvećih oličenja ovog smera je zgrada Chrysler u New Yorku, koju je sagradio arhitekt William Van Alen, 1930 godine.




Tako su Hamiltonovi dizajneri u želji za novim ekstremom odlučili, da već ionako robustne osobine ronilačkog sata podkrepe sa nekoliko bljesaka, kao što su unošenje vrlo izraženih linija sa svrhom podkrepljivanja konačnog izgleda sata, stavljanjem ukrasnih šrafova na kućište sa ciljem potvrđivanja vizualne robustnosti proizvoda, ugradnjom nitni na kožnu narukvicu, sa ciljem utvrđivanja njene izdržljivosti, postavljanjem velikog indeksa 0 na poziciji 12 (umesto tradicionalne 12), sa kojim su jasno sugerirali, da se ne radi o uobičajenom satu, nego zapravo o alatu za merenje vremena. Ponovo su uspeli, da alternativnu zamisao pretvore u prihvatljivu realnost.

Model sa ETA 2824-2 mehanizmom je nadmašio i najoptimističnija očekivanja i Hamilton odlučuje, da granicu drskosti podigne za stepenik više. Pokreće hronografsku verziju Below Zero. I tako je nastao verovatno najkontroverzniji sat u istoriji brenda. Ako je početna ideja sa ostvarenim klasičnim modelom sa tri kazaljke bila pionirska i lucidna, onda zamisao sa hronografom možemo proglasiti ne samo kao izuzetno odvažnu, nego čak i suludu. Naime, zbog održavanja temeljne osobine i naziva modela, to je sa velikom 0 na poziciji 12, na brojčaniku izostaje prostor za jedan podbrojčanik hronografa.
Ne znam, da li je bilo nervnih slomova, ali preznojavanje svakako nije izostalo, kada je odlučeno, da se nastavi sa projektom i u svrhu praćenja osnovne ideje, izbaci polje, koje prikazuje vrednost izmerenih minuta.

2008 izlazi Hamilton Khaki Navy Below Zero sa ETA Valjoux 7750 kalibrom u dve verzije – sa klasičnim kućištem od nerđajućega čelika i sa roza zlatnim premazom. Model je potpuno uzdrmao, ne samo širu horološku javnost, nego su čak i utisci struke bili prilično podeljeni.
Kvaliteta izrade svakako nije bila sporna i tu su mišljenja u potpunoj suglasnosti, ali izostavljanje minutnog podbrojčanika je bio zalogaj, koji mnogi nisu bili u stanju, da progutaju. Najokoreliji kritičari su išli tako daleko, da su Hamilton javno pozivali, da povuče sat sa tržišta, nešto blaži su čak izrazili hipotezu, da se proiizvođaču ovakva greška prikrala i da je bila nenamerna, dok su podržavači odluku brenda opravdavali činjenicom, da se radi o modelu, koji je u osnovi ronilački sat i da izostanak subdaila ne treba tako drastično shvatati.
Onih, kojih je bilo najmanje, a to su bili realisti, su bili jedini, koji su ponudili sadržajno objašnjenje: izostanak minutnog polja hronometara ne predstavlja poseban problem, jer se umesto njega može upotrebiti bezel. Jednostavno, prsten se zavrti do kazaljke, koja pokazuje minute i uključi hronograf. Kada se merenje vremena završi, očita se položaj minutne kazaljke u odnosu na bezel.
Hamilton je u tu svrhu početna polja na prstenu označio za 4, 8 i 12. Položaj te kazaljke u kombinaciji sa zaustavljenom hronografskom kazaljkom, pruža potpuno kvalitetan podatak izmerenog vremena.

Sve vreme se čekao zvaničan odgovor Hamiltona. Nije ga bilo. Kad su najžešći kritičari likovali, da je Hamilton uvideo pogrešan korak i da se radi o jednokratnom modelu, Hamilton 2012 dostavlja odgovor. Na tržištu se pojavljuje H78696393, jednako zasnovan hronografski model ali ovog puta još jači, odnosno još skuplji, sa pvd premazanim kućištem.

Kućište je napravljeno od brušenog nerđajućeg čelika. Preko cele površine je nanešen pvd premaz.

Prečnik sata bez krunice iznosi 46,8 mm, visina 17,3 mm a dužina 45,3 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 55,1 mm a između lugova 24,0 mm.

Sat je velikih dimenzija i ovde je uočljiva korist pvd sloja, koji je sav u crnom. To ga vizualno vodi u prilično manje okvire. Sloj je vrhunsko nanesen. Nakon 6 godina, površine su i dalje jednakomerno nijansirane, ne postoji ni trag ljuštenja premaza, čak i na najosetljivijim rubovima dekorativnih šrafova, nazubljenih delova bezela ili na krunici.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Ušarafljiva je, potpisana i kao hronografski pusheri, sačinjena od poliranog čelika. Prečnik iznosi 9,8 mm i omogućava odličan prihvat prstima, pa je zato uvijanje i odvijanje jednostavno i tekuće. Tome doprinosi i ležište u kućištu, koje navoj prihvata već u samom početku i dozvoljava ravnomernu manipulaciju.

Poklopac kućišta čini kombinacija pvd slojem prekrivenog brušenog čelika i safirnog stakla u središtu. Na kućište je dodatno pritvrđen sa 6 šarafa. Transparentan središnji deo omogućuje pogled na Valjoux 7750.

Bezel je jednosmerno rotirajući sa 120 klikova. Napravljen je od brušenog čelika, sa strane gusto nazubljenim i sadržava minutnu skalu od 0 do 15, sa posebno izraženim vrednostima od 4, 8 i 12, koje služe za očitavanje izmerenog vremena u minutama prilikom upotrebe hronografa. Širina korone prstena iznosi 3,5 mm. Bezel se vrti potpuno jednakomerno, bez praznog hoda ili ikakvog traga klimanja.

Ovo je sat, kod kojeg karakteristike kućišta jednako učestvuju u definiranju konačnog utiska, kao i brojčanik. Kućište je čisti primer art deco pristupa. Izuzetno je masivno, čvrsto i kompaktno. Lugovi u potpunosti otvaraju sat a prilično strm ugao, pod kojim se zaključuju, omogućuje udobno nošenje proizvoda uprkos masivnim brojevima, koji ga označavaju.

Prednje staklo je takođe safirno. Postavljeno je na razinu prstena bezela. Postepeno se uzdiže prema sredini. Prečnik iznosi 36,0 mm i omogućuje odličnu čitljivost brojčanika.

Brojčanik je crne boje a definiše ga ogromna 0 na poziciji 12, koji predstavlja glavni motiv naziva sata.

Indeksi su izraženi arapskim brojevima, svi su većih dimenzija od uobičajenih te vrste. Postavljeni su na površinu brojčanika, uovičeni srebrnim poliranim čelikom i premazani sredstvom za luminaciju.

Podbrojčanici malog sekundnika i hronografa za sate su srebrne boje, spušteni pod površinu brojčanika i sa belom pozadinom prozora za dan i datum sačinjavaju prijatan vizualni trougao. Unutrašnjost podbrojčanika ukrašava vertigo uzorak.

Streličaste kazaljke su prilično tanke uzveši u obzir glomaznost sata ali su u potpunom kontrastu sa brojčanikom i savršeno se uklapaju u vizualnu celinu modela.

Art-deco pristup se ne zaklučuje kućištem, nego se nastavlja i na kožnoj narukvici. Dve čelične nitne sa obe strane, ovom elementu pojačavaju dojam robustnosti i postojanosti. Ali nije reč samo o dojmu, već o istinsko kvalitetnom kaišu, debljine 5,6 mm, koji je na vrhu premazan slojem, koji omogućuje trajanost upotrebe u vodi. Širina kod lugova iznosi 24,0 mm a kod kopče 21,6 mm. Uprkos debljini, materijal je dovoljno mekan i elastičan, da se odlično prilagođava ruci.

Zbog masivnosti sata i kaiša, kopča sadržava duple igle, koje širinom proizvod održavaju u zoni sigurnosti. Kopča je napravljena iz čelika, takođe premazana pvd slojem, koji odlično izdržava fizičko rukovanje. Nije potpisana ali je oblik unutrašnjeg dela napravljen u slovu H, koji deklarativno označava poreklo sata.

Težina sata na originalnom kužnom narukvicom iznosi 170 g i deklariran je na vodoodpornost od 20 ATM odnosno 200 metara.

Luminacija uspešno prati ostale pozitivno naglašene elemente proizvoda, kao i njegovu pretežno diversku orjentiranost. Čista, moćna i dugotrajna, daje važan doprinos izuzetnoj korektnosti sata.

Sat pokreće automatski mehanizam sa mogućnostu ručnog navijanja, ETA Valjoux 7750, Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.000 oscilacija/h i opremljen je sa 25 rubina. Komplikacije mehanizma su mali sekundnik, dan, datum i hronograf.

Sat dolazi u standardnoj Hamilton ambalaži, sastavljenoj iz vanjske (zaštitne) i unutrašnje, dekorativne kutije iz izuzetno tvrdog materiala, koja sat čuva u sigurnom prostoru i omogućava dugi vremenski period upotrebe.

Tako se završava priča o hronografskom modelu Hamiltona Khaki Navy Below Zero. Modelu, koji je digao najviše prašine, pokrenuo mnoštvo frontalnih sukoba i ustalasao more logičnih zaključaka. Danas je u ponudi ostao klasičan model sa tri kazaljke, H78585333 sa ETA 2826-2 mehanizmom, 100 ATM vodoodpornošću i čiju slavu je globarizirao Matt Damon u blockbusteru Marsovac, 2015 godine.

Mene je podjednako kao sat fascinirala odvažnost Hamiltona, da jedan od svojih najskupljih modela, koji se prodavao u rangu od 2.200 do2.500 €, lansira sa ogromnom dozom rizika. Izgleda, da su znali, da ima puno istinskih pratilaca brenda i da broj prodanih satova pokazuje, da je još jednom povučen pravilan potez.
Zanimljiv je podatak, da ga se još uvek može naći tu i tamo u on-line ponudi, dok je kod retailera, koji se bave direktnom prodajom, već nekoliko godina nedostupan. Odgovor leži u činjenici, da se slikom ne može dočarati kvaltiteta izrade, kojom obiluje ovaj model. Treba ga videti i probati uživo i onda stvari postaju savršeno jasne, na koju kartu je računao proizvođač sa ovim satom.
Mogu slobodno reći, da se u ovom slučaju radi o švajcarskom Seiku. Ovaj model svojom kvalitetom daleko nadmašuje razred u kojem se nalazi. Kada se jednom nađe na ruci, 2.200 € više ne predstavlja odgovor, nego pitanje: Šta nakon ovoga preostaje velikim?