Sihh 2011

[milan zmaj]

ma jok..nije to to bez prevoda....a mrzi me sad da idem na google i mozgam..ovako pustim tebe i to je to...
nego ja razmisljam o mojim problemima pa....eto malo da nesto i postavim

[dragon]

A. Lange & Söhne Saxonia Thin



A. Lange & Sohne je jedan od onih proizvođača za koje jednostavno znate da neće razočarati kada se pojavi sa novim modelom na tržištu. Ove godine je nemački proizvođač luksuznih satova rešio da redizajnira kompletnu Saxonia kolekciju i time ojača svoju poziciju na tržištu satova a Saxonia Thin je jedan od nekoliko novih modela koji će mu pomoći da ostvari zacrtane ciljeve.

A.Lange & Sohne Saxonia Thin nudi eleganciju i diskretan luksuz u kućištu izrađenom od rozog zlata a sa prečnikom kućišta od 40mm i debljinom od samo 5.9mm, Saxonia Thin je poneo titulu najtanjeg ručnog sata koji je ovaj prestižni proizvođač iz Saksonije napravio u svojim radionicama. Kako sam nemački proizvođač navodi, snaga i lepota ovog sata leže u njegovoj jednostavnosti i funkciji prikaza sata i minuta. Brojčanik je napravljen od čistog srebra a kazaljke i markeri za sate od rozog zlata i slobodno se može reći da je kompletan dizajn čist i bez suvišnih detalja a opet, sat prosto odiše luksuzom i prestižom. Tom utisku doprinosi i zadnja strana sata gde se vidi prelepo i bogato dekorisani mehanizam.



A.Lange & Sohne nije imao mehanizam koji bi mogao da smesti u kućište debljine nepunih 6mm, pa je morao da razvije novi. Kalibar L093.1 koji je napravljen za Saxonia Thin ima prečnik od 28mm i debljinu od samo 2.9mm. Mehanizam na ručno navijanje se sastoji od 167 delova, ima rezervu snage od 72 sata, 21 rubin i 21600 promenu u satu dok je ¾ ploča koja se koristi u mehanizmu izrađena od nemačkog srebra a rubovi na njoj su ručno oboreni i polirani. Mehanizam ima balansnu oprugu koja je proizvedena u radionicama ovog nemačkog proizvođača, regulisan je u 5 pozicija kako bi se osigurala što veća preciznost a dobar deo mehanizma je ručno obrađen i dekorisan kako bi zadovoljio najviše standarde kvaliteta po kojima je A.Lange & Sohne poznat.

Sat će se kupcima isporučivati sa ručno šivenom kožnom narukvicom a svi koji budu želeli da poseduju ovo parče luksuza moraće da izdvoje €16,300.

Na kraju, par live slika sata...

pictures borrowed from PuristSPro

[dragon]

Panerai na SIHH 2011

Panerai je ove godine na Salonu visokog časovničarstva prikazao mnoštvo novih modela a pored satova koji su pomenuti i predstavljeni u ovom članku, svoje mesto na SIHH 2011 našli su i Panerai PAM382 Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic, Panerai PAM371 Luminor Submersible 1950 Regatta 3 Days GMT 47mm, Panerai PAM380 Black Seal Logo i Panerai PAM345 Luminor 1950 Chrono Monopulsante Destro Titanio 44mm.

Pa da krenemo sa predstavljanjem...

Panerai PAM372 Luminor 1950 47mm

Kućište prečnika 47mm u koje je smešten novi Panerai P.3000 kalibar na ručno navijanje je jedna od odlika PAM372 1950 Luminor modela. Brojčanik braon boje je napravljen u prepoznatljivom Panerai stilu i sastoji se iz dva preklapajuća dela (Sandwich dial) od kojih je gornji perforiran brojevima a donji poseduje premaz sa iluminacijom. Staklo je izrađeno od pleksiglasa a ne od safira. PAM 372 će u 2011 biti proizveden u 3000 primeraka a cena će biti oko 7000€.




PAM375 Luminor Composite 1950 3 Days 47mm

Panerai već neko vreme eksperimentiše sa satovima kod kojih su kućišta izrađena od kompozitnih materijala. Ove godine je na SIHH 2011 prikazao dva modela, PAM375 i PAM386 koji smo već predstavili. Panerai PAM375 Luminor ima prečnik kućišta od 47mm koje je izrađeno od posebnog materijala nazvanog Panerai Composite čije su glavne odlike lakoća, čvrstina i otpornost. Staklo je safirno, deklarisana vodootpornost 100 metara a srce sata čini panerai P.3000/1 kalibar koji, za razliku od P.9000 kalibra, nije na automatsko navijanje već se navija ručno.




Panerai PAM378 Radiomir Oro Rosa 42mm

Na ovogodišnjem Salonu visokog časovničarstva Panerai je predstavio i satove koji su izrađeni od plemenitih metala kao što je zlato, Panerai PAM373, PAM376 i PAM379 smo spominjali a model o kojem ćemo ovde napisati par reči nosi oznaku Panerai PAM378 Radiomir Oro Rosa 42mm.
Kućište koje je napravljeno od 18 karatnog rozog zlata ima prečnik od 42mm i deklarisanu vodootpornost od 100 metara. Sat je po izgledu gotovo identičan PAM336 modelu koji je predstavljen prošle godine a razlika se ogleda praktično u boji brojčanika, crna kod PAM378 i braon kod PAM336 modela. Sa obe strane sata nalazi se safirno staklo čime je omogućen pogled na mehanizam sata. Panerai kalibar P.999 je mehanizam koji se nalazi unutar kućišta a neke od njegovih karakteristika su ručno navijanje, rezerva snage od gotovo 60 sati, 19 rubina i 21600 vibracija u satu.




Panerai PAM384 Radiomir 8 Days Ceramica 45mm

Visoko-tehnološki materijali kao što je keramika su već duže vreme prisutni u časovničarskoj industriji a krase ih osobine kao što su mala težina, čvrstina, povećana otpornost na grebanje, visoke temperature i koroziju. Novi Radiomir 8 Days Ceramica 45mm ima kućište prečnika 45mm izrađeno od sintetičke keramike crne boje. Brojčanik sata koji je zaštićen safirnim AR staklom je crne boje, na poziciji "3h" se nalazi prozor sa prikazom datuma, na poziciji "9h" mala sekundara dok se u donjem delu brojčanika nalazi indikator rezerve snage. Linearni indikator rezerve snage je jedna od komplikacija po kojima je Panerai prepoznatljiv. Sat bez mehanizma ne može da se nazove satom a u kućištu PAM384 modela kuca Panerai kalibar P.2002/3 sa rezervnom snage od 8 dana koja je dobijena uz pomoć duge opruge smeštene u tri kućišta.
Proizvodnja ovog modela će biti limitirana na samo 500 komada, isporučivaće se sa kožnom narukvicom i titanijumskom kopčom koja će imati DLC obradu a kada se pojavi na tržištu moći će da se kupi po ceni od $14,700.




Panerai PAM356 Luminor Chrono Daylight 44mm

Panerai PAM356 je hronograf sa kućištem prečnika 44mm koje je izrađeno od nerđajućeg čelika i vodootporan je do dubina od 100 metara. Mehanizam koji pokreće ovaj sat je automatski Panerai OP XII kalibar koji predstavlja modifikaciju ETA Valjoux 7753 mehanizma. Sa prednje strane se nalazi safirno staklo debljine 1.9mm koje poseduje i AR premaz dok je poklopac kućišta izrađen od čelika.
Sat se standardno isporučuje sa kožnom narukvicom a cena je oko $8,700.




Panerai PAM369 Radiomir Chronograph 42mm

Panerai Radiomir PAM 369 je mehaničkim hronograf sa Panerai OP XXIII kalibrom sa rezervnom snage od 42 sata a koji je zasnovan na ETA mehanizmu. Mehanizam je dekorisan sa ženevskim šarama (Côtes de Genève) i cosc je sertifikovan.
Za kućište sata se može reći da je sa svojih 42mm manjih dimenzija, izrađeno je od nerđajućeg čelika a deklarisana vodootpornost je samo 100 metara. Safirno staklo debljine 1.5mm čuva brojčanik sata dok je poklopac kućišta izrađen od punog čelika. Cena ovog modela na tržištu će biti oko $7,200.




Panerai PAM368 Luminor 1950 left-handed 8 Days Titanio 47mm

Panerai PAM368 Luminor 1950 ima kućište izrađeno od brušenog titanijuma pri čemu je korono polirana. Kućište prečnika 47mm je dovoljno veliko da se u njega smesti Panerai P.2002/9 kalibar a zahvaljujući poklopcu sa safirnim staklom vlasniku sata je pružena prilika da uživa u pogledu na ovaj mehanizam. Mehanizam na ručno navijanje ima rezervu snage od osam dana koja može da se očita sa zadnje strane mehanizma i zero-reset funkciju koja omogućava da se prilikom podešavanja vremena sekundara vrati na nultu poziciju. Sat je vodootporan do 100 metara, imaće kožnu narukvicu sa titanijumskom kopčom i radiće se u limitiranoj seriji od 1000 komada. Preporučena tržišna cena je oko $15,800.



All pictures taken by wristwatchphoto.com

[dragon]

Svi Panerai satovi sa svojim oznakama na jednom mestu...



Jako lep izveštaj o nastupu ovog proizvođača na SIHH 2011 sa dosta kvalitetnih slika možete pronaći na OVOM linku.

Moram priznati da sam se smorio kao plovak u bunaru pišući o Panerai satovima.

[dragon]

IWC Portofino Dual Time



Portofino kolekcija je dobila još jednog člana. Portofino Dual Time je model namenjen poslovnim ljudima koji mnogo putuju, kojima je potreban elegantan sat a koji u svakom trenutku moraju da budu svesni vremena u dve različite vremenske zone. Portofino Dual Time će imati elegantno kućište prečnika 45mm i biće dostupan u nekoliko verzija pri čemu se posebno ističe model izrađen od rozog zlata sa crnim brojčanikom. Kazaljke i markeri za sate će kod ovog modela takođe biti urađeni od 18 karatnog rozog zlata. Druge dve verzije će se raditi od nerđajućeg čelika sa brojčanikom u crnoj ili srebrnoj boji. Safirno staklo ima anti-refleksni premaz sa obe strane kako bi se na pravi način istakla lepota brojčanika. Brojčanik krasi jednostavnost karakteristična za Portofino kolekciju. GMT podbrojčanik koji je pozicioniran u gornjem delu sata prikazuje vreme u drugoj vremenskoj zoni i zahvaljujući uočljivoj crvenoj kazaljci, očitavanje je lako i brzo. U donjem delu je postavljena mala sekundara čime je postignut odličan balans između gornje i donje polovine brojčanika. Prozor sa prikazom datuma je diskretno postavljen na poziciji “3h”.



Portofino Dual Time pokreće novi mehanizam na automatsko navijanje, kalibar 64710, koji je u potpunosti razvijen i testiran u IWC radionicama a zatim proizveden od strane MHVF (Manufacture Horlogère ValFleurier) za potrebe ovog proizvođača satova. Kalibar 64710 ima prečnik od 30mm i debljinu od 6.15mm, odlikuje se rezervom snage od 72 sata koja je postignuta zahvaljujući duplom kućištu u koje je smeštena duga tanka opruga a osnovne funkcije su prikaz sati, minuta, sekundi (hack opcija), druge vremenske zone i datuma. Novi IWC kalibar je opskrbljen sa 29 rubina, ležajevi su izrađeni od cirkonijum oksida a mehanizam je rodiniran. Bogata dekoracija i visok kvalitet izrade mehanizma se podrazumevaju, u šta se vlasnik novog Portofino Dual Time sata može i uveriti kroz safirno staklo poklopca kućišta.



Portofino Dual Time će se isporučivati sa Santoni narukvicama izrađenim od kože aligatora, u slobodnoj prodaji se očekuje na jesen ove godine a cena za model izrađen od rozog zlata će biti oko $17,600.

[dragon]

Malo pravih slika novih IWC satova...

pictures taken by AceJewelers



















pictures taken by AceJewelers

[dragon]

pictures taken by AceJewelers















pictures taken by AceJewelers

To bi bilo to, za večeras. Moram priznati da mi je predstavljalo pravi užitak gledanje novih IWC satova.

[tolarbo]

Svaka cast! I meni je bilo uzivanje, a ovaj posledni IWC me je ostavio bez daha!

[dragon]

Greubel Forsey Invention Piece 2



Greubel Forsey se na SIHH-u pojavio sa još jednim tehničkim savršenstvom koje je nazvano Invention Piece 2. Mehanizam sastavljen iz 594 dela smešten je u kućište prečnika 43.5mm, što donekle predstavlja i uspeh, obzirom na broj komplikacija koje sam mehanizam sadrži. GF Invention Piece 2 će biti napravljen u samo 22 primerka, od toga 11 u platini a 11 u rozom zlatu. Svaki primerak će na poklopcu kućišta imati ugraviranu poruku GF vlasniku sata a maloprodajna cena će iznositi $750,000.
Uživajte u video predstavljanju novog Greubel Forsey remek dela.

[milan zmaj]

Hublot La Clé Du Temps Watch, For Time Control Freaks




Pretty wild right? This is the new version of the La Clef du Temps watch. From "La Clef" to "La Clé," funny enough they both mean "the key of time." The original La Clef du Temps was never originally meant to be an Hublot watch. It was designed for the Confrerie Horlogere under BNB Concept before it went bankrupt. When Hublot bought up the Confrerie and Mathias Buttet, it got the La Clef du Temps with it. I wasn't really too enthused on that watch - writing about the La Clef du Temps here. I later learned that Mathias designed it with the Predator in mind, and the dial was meant to look like a brain.
Now the weird movement that is able to speed up and slow down time is back in a new watch called the La Cle du Temps - and it is part of the Hublot Confrerie (a division of exclusive, very high-end Hublot watches). It is in a brand new case to hold the movement (which is a reworked version of the one from a couple of years ago). The watch is now much more futuristic and feels more in line with the concept of the Hublot Confrerie.


If you aren't familiar with the movement in the La Cle du Temps, let me explain it. It starts with a tourbillon based movement, where the tourbillon juts out of the bottom side of the watch. This is called a vertically mounted tourbillon. You can see it in the picture looking like some space age propeller. The watch dial, to tell the time, is on the upper right of the dial. The lower left of the dial is a power reserve indicator (looks like 5 days worth in the manually wound movement), and above it is the selector for speeding up for slowing down the time. This is where it gets interesting, and Hublot has clearly changed the format of the dial a bit from the previous watch. Using a crown on the left of the watch you can alter the time to run fast or run slow. A fun, but gimmicky way of "controlling time." The neat part is that the movement always retains knowledge of the correct time - so you can always switch it back to "normal" mode and the time isn't all screwed up.
When is a watch like this useful? Honestly, I am not sure it ever is above and beyond appreciating the complexity of it all. In a sense, it is a metaphor about controlling time. The name of the watch itself is the "key of time." If you can afford it, you can say that you hold the key to time - and what greater power is there than that?

In terms of technical details and specifics on the watch - little is known thus far. Hublot is keeping tight lipped on that until March 2011. What I do know is that there will be something special that helps the green parts of the watch glow. The rest of it will be in black, save for the polished base plate of the dial. Mathias Buttet designed the new La Cle du Temps himself as I understand it, and he is generally very clever in these things. I am quite excited to get this crazy creation on my wrist. It will no doubt be highly limited in production, and come with a rather high six figure price. Now start thinking about how you'd use this watch in your every day lives...