Fotošopiranje satova

[Zorg]

Zanimljiva tema.

Estetika je zaista subjektivan pogled na određeno stanje stvari ali nije na odmet napomenuti, zašto se neki satovi pojavljaju sa belom pozadinom prozora ili zašto nije sve u ravnoteži.
Ne radi se o nikakvoj nesposobnosti, nespretnosti ili nesmotrenosti dizajnera, jer harmoničnost predstavlja jednu od početnih tema u osnovnoj školi dizajniranja, nego o običnom namernom ispostavljanju određenog elementa sata.
Kada je Rolex 1945 godine prvi u istoriji izašao sa automatskim datumskim displejom, radilo se o velikom unapređenju u industriji i njegovi dizajneri su to ispostavili sa belom pozadinom prozora. Da ne napominjem, kako su tek taj elemenat ispostavili 1966 godine, kada je izašao model sa referencom 1680 - prvi Submariner sa komplikacijom datuma. Ne samo, da se našao sa belom pozadinom prozora, nego su sve zajedno ispostavili sa ciklopom. 55 godina kasnije, to još uvek više nego funkcioniše.

Zbog toga i danas imamo ogromno satova sa crnim, plavim, zelenim, srebrnim, sivim, smeđim brojčanicama i neskladnim običnim belim prozorom iz jednostavnog razloga, jer dizajner želi ispostaviti taj elemenat na satu. I meni je puno draži Hamilton Intramatic sa crnim pozadinom datuma. Ali ako je neko mogao, da se domogne do opisa utisaka tog sata iz 1969 godine, kada se prvi put pojavio (tada nisu postajali reviewi kao danas) moći će da pročita, da je trkačkim entuzijastima, kojima je taj sat bio namenjen, smetala ista boja hronografskih podbrojčanika i datuma, jer im je to odvlačilo pažnju prilikom čitanja podataka pri velikoj brzini. Čak je išlo tako daleko, da se postavljalo pitanje svrhe komplikacije datuma na sportskom hronografu. Da li najuticajniji sportki hronografi u istoriji (Omega Speedmaster, Rolex Daytona, Heuer Autavia ili Universal Geneve Nina Rindt) uopšte sadržavaju komplikaciju datuma? Ne.
Danas je funkcija Intramatatica sasvim drugačija nego pre 52 godine. Više nema crnu pozadinu prozora jer su ga želeli staviti u formalnije vode i time mu proširiti spektar upotrebe iz sportskog u svakodnevni sat.

Fora Longines Hydroconquesta je baš u oversized indeksima 12, 6 i 9. To je model, koji se prvi put pojavio 2006 godine. To je bilo vreme potpune ekspanzije ETA Valjouxa 7750 i podbrojčanika na istim pozicijama. Hydroconquest nije hronograf i nema podbrojčanike ali je zbog toga na iste pozicije stavio te velike brojeve i time direktno udario u podsvest ogromnog broja opčinjenih kupaca. Kada su 2012 godine izašli sa samo dva oversized indeksa (6 i 12), nije se ponovio uspeh osnovnog modela. A taj sat je bio daleko usklađeniji od inicijalnog Hydroconquesta. Nakon dve nepune godine su ga sklonili iz proizvodnje a osnovna varijanta se još uvek proizvodi. Prodane količine su najbolji dokaz, da različitost donosi uspeh. Ko bi danas znao za Picassa, da je ostao u svojoj prvoj fazi, gde su ljudi na platnima izgledali potpuno isti kao na fotografijama.

Obratite pažnju na portofolio A. Lange & Sohne, kod koga je datum daleko najznačijniji elemenat dizajna. On nije ispostavljen samo Big Date komplikacijom, od koje je svaki broj u svojem prozoru, nego ćete videti i da drap, sivu, srebrnu, crnu, plavu boju brojčanika ubija baš bela pozadina u tim ogromnim prozorima.
Pogledajate Patek Philippe Annual kalendare. Videćete hrpu modela gde potpunu harmoniju kolorita potpuno demolira bela pozadina datumskih prozora. To su proizvođači, gde je svaki potez hiljadu puta povučen, pre nego što je ustoličen. Harmonija je jako lepa i prijatna ali može da bude i dosadna. Milion puta dokazano u milion različith oblasti.

Da - pretpostavljao sam da čak i da se Tissot-u i Longines-u omanulo oko belog dana i datuma na crnoj pozadini (po sistemu - ej, ostalo nam je dosta ovih belih dana i datuma od nekih ranijih discontinued modela, daj da ih ubacimo u neke nove modele - karikiram naravno ) da to definitivno ne može biti slučaj sa satovima koji koštaju par hiljada € (IWC, Tudor) ili par desetina ili više hiljada € (Patek Philippe).

Moja pretpostavka je bila da su namerno istakli datum da bi bili što uočljiviji mada mi nije bilo najjasnije sa kojom namerom - teško da je ikome bitno da vidi koji je dan i datum samo ovlaš pogledavši na sat na ruci...
Namerno razbijanje harmonije ima mnogo više smisla mada moram da priznam da ja ne spadam u kategoriju ljudi kojima se to sviđa - naprotiv.

Baš zbog belog dana i datuma na Tissot 516 sam i odlučio da pazarim ovu varijantu sa sivim brojčanikom jer su mi plava i crna verzija bile mnogo manje estetski prihvatljive
(ovde ide mala fusnota da je upravo pomoć @Haifisch23 uz još par članova foruma presudila oko izbora modela)


Takođe sam 99% siguran da nikada neću pazariti sat koji ima datum na 4ci.
1% je rezervisan za jedini model koji me je apsolutno kupio - Sinn EZM13 - no pošto je on prestao da se proizvodi relativno skoro šanse da se "prevarim" su sve manje i manje


A zašto sam pomenuo sve ove modele?
Zato što su mi se na prvu loptu svi pomenuti modeli jako puno dopali i bili manje ili više ozbiljno razmatrani ali sam onda posle malo mozganja definitivno zaključio da ipak nisu za moj OCD (barem što se tiče satova )

Bilo bi lepo kada bi - barem za neke modele - ovi poznatiji brendovi ostavili izbor na kupcu.
Da pomenem još jednu moju akviziciju - kod Helma je to poprilično moguće i @Nešoni je uradio sjajan posao oko kombinacije boja datuma i bezela


No lepota je u oku posmatrača i apsolutno sam svestan da sam verovatno u manjini što se tiče ovih pomenutih stvari.

P.S. I hvala puno na pregršt korisnih informacija - za većinu njih naravno da nisam ni čuo

[Haifisch23]

Naravno, ne radi se o većim troškovima ako se umesto bele pozadine upotrebi neka druga, skladnija sa bojom brojčanika. Već sam negde napomenuo (ne znam ni sam više gde), da postoji razlika između mikrobrendova i mainstream proizvođača u odnosu na fokus prema kupcima.
Dok mikrobrendovi pažljivo prate zbivanja na ranim forumima i time prilagođavaju svoju usku ponudu, veliki proizvođači su usmereni najširem krugu kupaca i kod njih ćemo češće naići na disharmoniju.
Takođe moramo ići od primera do primera i tako ćemo lakše razumeti odluke takve kao što jesu. Imam nekoliko satova, gde je pozadina datumskog prozora jednaka broji brojčanika. Navitimer i Zenith Rainbow su pilotski satovi. Pilotu nije presudno čitanje datuma na satu, već mu je važna informacija sa hronografa ili izada kalkulacija . Slično je i sa Chronomatom. Omega Planet Ocean je diver sa hronografom. Kod takvog sata je potpuno logično, da datum stupa u pozadinu i da ga nema smisla posebno isticati.
Sa druge strane, Rolex je sa Submarinerom promenio čitav istorijat satova. Sve je započeo sa Sub no Date, da bi sudbinu modernog sportskog sata sa neograničenim krugom upotrebe zapečatio gore pomenutim Sub/Date. To je prvi pravi Desk Diver u istoriji i to je danas najprodavanija kategorija satova. Normalno je, da će kod tog sata datum biti upadljiv, koliko to može biti.

Slično je sa još jednim detaljom, kod kojeg vidim, da mnogi ne razumeju poruku proizvođača. Nepotpisana krunica kod Seiko Prospex linije. Seiko se nikada oko toga nije izajsnio i možda grešim ali sam duboko uveren, da Seiko te satove ne potpisuje, jer ih prodaje prvenstveno kao oruđe (tool), i tržišno promovira, kao deo osnovne opreme ronioca. A koja je svrha ukrašavti nešto, čija je marketinška poruka Tool? Naravno, vrlo je malo onih, koji bi se bunili, da se na toj krunici nalazi S ili X, jer njen potpis u količini na jedinicu proizvoda Seiku ne bi predstavljao nikakvo uvećanje troškova.
Istovremeno ostaju na beloj pozadini prozora, jer svi znamo iz kojeg doba vuču korene ti satovi. Pre 50 godina, kada je funkcija datuma bilo mnogo važnija nego danas. Gde Seiko najviše ističe svoj istorijat? U sekciji Divera.

[bancika]

Jesu oversized indexi fora kod hydroconquesta i dobra je fora. Samo nije dobra fora onaj datumski prozorcic za sirotinju nasuprot njih, ja sa njim imam problem

[bancika]

Idemo dalje Tag Heuer je izbacio skoro novu Carrera liniju 3-handera i GMT-ja. Da ne ulazimo ovde u diskusiju isplativosti sellita elabore mehanizma u satu od 2K+ monetarnih jedinica, ali ono sto se izdvojilo kao vizuelna zamerka po forumima je to sto je mnogima kazaljka za minute prekratka. Ne dolazi ni blizu do skale koja pokazuje minute i mozda se nedovoljno razlikuje od kazaljke za sat. I ima istine u tome, mada je delimicno i zasluga toga sto skala za minute nije na samom brojcaniku nego na spoljnom prstenu.



Evo prvog pokusaja da razvucem kazaljku koliko je moguce prema minut-skali. Resava pomenute probleme, ali mi se cini da malo kvari dizajn, previse je dugacka.



Kao neko kompromisno resenje, blago produzena minutara. I dalje ne hvata do skale ali je blize, a i jasnije se razlikuje od kazaljke za sate, bez da bude predugacka.



Mozda mi je ova zadnja varijanta najbolja, sta mislite?

[Haifisch23]

Odakle podatak, da ovaj model pokreće TH Calibere 5 sa Sellitom SW200 a ne ETA 2824-2? U jedinom zvaničnom reviewu, kojeg sam do sada pročitao stoji remek delo ocenjivača da sat pokreće Sellita SW 200 sa 25 rubina, što je ili greška prilikom kucanja ili se TH malo poigrao sa njim pa mu je poslužio takav podatak, jer još nisam naišao na Sellitu SW 200 sa 25 rubina. Taj broj je vezan za ETA 2824-2.
Još me više zanima odakle podatak, da se radi o Elabore Grade. Tag Huer upotrebljava Top grade u svim modelima osim u osnovnoj Formula 1 liniji.

Inače, jedino što je problematično sa ovim satom je što su u liniju, koja je sinonim za sportske hronografe ubacili klasičan, skoro dress, 3 hander. Ta dva faktora su prosto neudružljiva. Kao kada bi Omega izdala 3 hander Speedmaser ili ne daj bože Rolex 3-hander Daytonu. Carrera ako je već 3 hander, onda bi morala sadržavati bar rotirajući bezel sa tahimetrom, da bi se omogućila bar najosnovnija merenja vremena. Smešno je u liniju, čiji naziv znači utrka (Carrera - špansko), ubaciti takvu vrstu sata.

[Waldi]

A zar nije i Aquaracer takodje Standard verzija Sellite?

[bancika]

Negde sam procitao

The movements have been in the Elaboré processing stage for about 5 years and no longer standard.

[Haifisch23]

Da, sad vidim, gde je zbunjujući faktor.
Tag Heuer radi na sličnom principu kao Breitling. Breitling ne kupuje od ETA mehanizme, koji su već COSC certifikovani, nego ih sam dorađuje do tog standarda i šalje na certifikaciju. Zbog toga je npr. B17, koji je ETA 2824-2 certificiran kao B17 a ne ETA kao 2824-2.
Tako i Tag Heuer kupuje elabore verzije ETA ili Sellite, koje mogu biti Ebauche ili već sklopljeni i doradom ih dovodi do Top standarda.

[bancika]

Sledeci takmicar - Grand Seiko Snowflake. Sat koji ima mozda najlepsi brojcanik koji sam video uzivo. Detalji su spektakularni i zahtevaju da se vide bas iz blizine da bi se uopste i registrovali. Medjutim, meni, i mnogima, smeta ovaj power reserve indicator koji nema nikakvog smisla i ne uklapa se ni u sta. Na cudnom je mestu, rusi simetriju, bez veze oblik, raste sa desne na levu stranu, itd. Korisno je imati tu komplikaciju ali nije nesto u sta treba da se gleda dok je sat na ruci, pa je skroz ok i da bude i sa zadnje strane sata.



Evo kako bi izgledao bez power reserve, po meni dosta bolje...snowflake povrsina je dovoljno zanimljiva sama po sebi i ne treba joj nasumicne komplikacije po sred brojcanika.

[Baron]

Druže bancika kod GS se već nebih složio, ova komplikacija nije neophodna (kao ni moon phase npr) ali doprinosi značaju sata kao komplikovanom mehanizmu pa je tako i primamljiva, te bih i želio da je gledam. Poznajući Japance kao detalj frikove, kako u hrani, filmskoj industriji, umjetnosti, tako ne sumnjam da nisu dovoljno posvetili pažnje i ovom detalju.
Ono fušerisanje obrade kod modela koji se prodaju kod nas mi liči na njihovu nadmenost, zapadno tržište će progutati bilo šta.


Послато са SM-G960F помоћу Тапатока