Haifisch 23 - Moja kolekcija
- Thread starter Haifisch23
- Start date
Haifisch23
Well-known member
Hvala Chuck!
Na žalost sa prepuno gramatičkih grešaka, nejasnih rečenica kod opisa Column Wheela.
Prilikom postavljanja slika, sam greškom pristisnuo Postavi tekst i onda je ostalo samo 10 minuta za postavljanje preostalih slika i popravljanje grešaka. Nije bilo vremena za sve.
Na žalost sa prepuno gramatičkih grešaka, nejasnih rečenica kod opisa Column Wheela.
Prilikom postavljanja slika, sam greškom pristisnuo Postavi tekst i onda je ostalo samo 10 minuta za postavljanje preostalih slika i popravljanje grešaka. Nije bilo vremena za sve.
Haifisch23
Well-known member
Muzika na struju
LONGINES CONQUEST ROLAND GARROS 1/100 L2.700.4.79.6
Kućište
Prečnik: 41,0 mm
Visina: 13,0 mm
L to L: 50,0 mm
L - L: 21,0 mm
WR: 30 ATM - 300 metara
Težina: 180 g
Nerđajući čelik, polirana završna obrada, gornja strana lugova obrađena finim brušenjem
Poklopac kućišta: Zatvoren, ušarafljiv, kombinacija grubo brušene i matirane završne obrade čelika
+
Masivno i vrlo kompaktno kućište, podržano strmo padajućim lugovima
Neočekivano visoka vodoodpornost za takvu vrstu sata (30 ATM)
Zaštitni znak Conquest linije u vidu oblika hronografskih pušera, koji su potpuno stilsko usklađeni sa produžetkom kućišta oko krunice
Odlično urađena gravura simbola Roland Garrosa na poklopcu sata
-
Odsustvo bezela, koji bi u bilo kakvoj varijanti još više naglasio sportski karakter sata
Krunica
Pozicija 3
Prečnik: 6,5 mm
Ušarafljiva
Polirana obrada čelika
+
Potpisana
Staklo
Safirno
Prečnik: 34,5 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Višeslojni unutrašnji anti-refleksni premaz
Brojčanik
Boja: Antracit
Datum na poziciji 4
Markeri u obliku barova
Kazaljke: Pencil
+
Aplicirani markeri na površinu sa luminiranom unutrašnjošću, koja je spuštena duboko ispod njene razine
Strmo postavljena kružna skala za očitavanje izmerenih stotinki sekunde
Diskretno prisustvo narandžasto obojenih pojedinih elemenata brojčanika, koji asociraju na boju peščanih terena teniskog Grand Slam turnira, kome je sat posvećen
Kazallke platirane rodijumom
Duboko pozicioniranje sva tri podbrojčanika - ispod razine osnove
-
Neuverljiva pozicija navoda vodoodpornosti sata, gde je cela polovina prekrivena postoljem za kazaljke
View attachment 150087
Mehanizam
Longines L440
Quartz
Baza: ETA Flatline 251.264
Dimenzije: 30,6 mm x 5,00 mm
27 rubina / 32.768 Hz / Baterija 72 meseca
ISO Certifikovana preciznost: +- 0,027 sec / dan, odnosno +- 10 sec / 12 meseci
Komplikacije: Datum, mali sekundnik, hronograf (30 minuta, 12 sati), Ratrapante
Preciznost hronografa: 1/100 sekunde
Predstavljen: 2014 godine
+
Termokompezacijski Precidrive mehanizam (+- 10 sekundi na godišnjoj bazi). Ovakva preciznost se dostiže principom termičke kompenzacije, koji upravlja i reguliše impulse mehanizma u skladu sa promenama temperature okoline. Zbog toga je preciznost sata nezavisna od naglih promena temperature vanjske okoline.
Powerdrive sistem kontroliše rad hronografskih motora i time povećava brzinu kretanja kazaljki na više od 200 Hz (200 skokova kazaljke u jednoj sekundi) u oba smera. Ovim je povećanja samoregulacija meračkog sistema i dinamika njegovog prikaza
Superquartz mehanizam, koji predstavlja najviši stepen tehnologije kvarca u mehanizmu, koji je zavisan sam od sebe (u suprotnosti sa Radio Controlled mehanizmima, čiju maksimalnu preciznost uslovljuje povezanost sa vanjskim izvorom). Superquartz je 10 puta precizniji od klasične kvarc tehnologije
L440 je ETA 251.264, koji je iz preciznosti hronografa 1/10, unapređen na 1/100 sekunde. Mehanizam je dodatno opremljen sa specijalnim mikrokonotrolerom, koji omogućava direktno resetiranje i istovremeno merenje više prolaznih vremena
Narukvica
Nerđajući čelik
Vanjski linkovi finiširani metodom finog brušenja, dok je unutrašnji link visoko poliran
21,0 mm
Kopča sa leptir sistemom otvaranja
Završna obrada brušenjem čelika
View attachment 150088
+
Oba kraja narukvice krasi kvalitetan potpis proizvođača
Visok stepen kvaliteta završne obrade
-
Butterfly sistem na kopči ne omogućuje mikropodešavanje dužine narukvice
Embalaža
Vanjska kutija iz tvrdog, dodatno ojačanog kartona sa pretincem za dokumentaciju. Unutrašnja kutija iz lakog drvenog materijala, u celini prevučena kvalitetnom imitacijom prave kože. Unutrašnjost čini fin sintetički materijal u narandžastoj boji. Sat je sigurno pozicioniran na sredini donjeg dela.
+
Vrlo privlačna embalaža, koja uz osnovnu funkciju ima značajan dekorativan efekat
Jedinstvena Longines kutija, koja je napravljena samo za ovaj model
Nudi dugovečnu upotrebu
Dano /Dobijeno
1.370,00 €
Longines Roland Garros dolazi iz Conquest linije, odnosno iz edicije The Longines Conquest 1/100 Alpine Skiing. Sa njom je proizvođač obeležio prisutnost u ovom zimskom sportu, koja traje još od Chamonixa, 1933 godine. Pošto je u periodu od 2007 do 2019 godine, bio glavni partner jedinog peščanog Grand Slam teniskog turnira, Roland Garros, koji se odvija u Parizu, 2015 godine je deo kolekcije posvetio i najmasovnijem globalnom individualnom sportu.
Začuđujuće deluje odluka, da su sat sa preciznim hronografom do stotinke sekunde, povezali sa sportom, gde je ova vremenska jedinica potpuno beznačajna. Ali, kao što kažu, "od viška ne boli glava", pa tako možemo najpreciznije izmeriti, koliko traje Rafino izvlačenje određenog dela garderobe iz određenog dela tela i upoređivati prosečno vreme tog rituala, kada igra sa Novakom ili sa nekim optimistom u prvom ili drugom kolu.
Šalu na stranu, iako edicija Roland Garros 1/100 nije plasirana u limitiranoj seriji, ona je ipak na neki način ograničena, jer se radi o jedinstvenom modelu, koji je vezan na određeni sportski događaj. Zato sa sobom donosi i dašak kolekcionarske strasti.
Na početku osvrta sam izrazio manju primedbu, da je šteta, što sat nije opremljen sa bezelom, koji bi još više naglasio njegovu sportsku dušu, ali sa druge strane, izostanak tog elementa, model odvodi u nešto formalniju sferu i tako mu tačku na horizontu praktičke upotrebljivosti širi na neogračničenu liniju.
Ako dodamo činjenicu, da u njemu kuca mehanizam, čija baza dolazi iz druge najjače ETA linije (Flatline) i koji je sa unapređenjima osvojio i njen vrh (Thermoline), onda navedena cena za model sa L440 kalibrom, predstavlja Game, Set and Match za njegovog vlasnika.
Očigledna je činjenica, da je sat zaista pravljen sa namerom dugog trajanja. Od 30 ATM vodoodpornog kućišta za neronilački sat, do 27 rubina u mehanizmu. Šta reći na ovaj ogroman broj? Postoji staro pravilo za kalibre na struju, koje kaže: "ako želite, da quartz sat dugo traje, kupite onaj, koji je opremljen sa rubinima". Ali ono, što horologiju čini zanimljivom je paleta šarenila. Postoji pravilo, koje anulira gore navedeno "broj rubina u satu, ne znači, da je sat kvalitetniji ili slabiji".
Lično, više verujem u ovo drugo, jer ono važi za celu sferu časovničarstva. Pa, čak i za kvarc, koji radi na principu, da mehanizam koristi energiju iz baterije. Ta energija se prenosi na kvarčni oscilator, koji se pokreće sa tačno određenom i stabilnom frekvencijom. Dok je prvi deo elektronski, kretanje i pokreti zupčanka kod analgonog prikazivča su mehaničke prirode. A gde ima kretenja ima i frikcije.
Zato je sasvim logično, da če se sistem bez rubina u kvarčnom mehanizmu više habati nego onaj sa prisutnošui ovih sintetičkih kamenčića. Uobičajeno je, da se proces odvija preko jednog koračnog motora (steppera), koji u krajnjoj fazi dovodi do pokretanja kazaljki. Ali postoji i drugačija struktura. Vrhunski Citizen mehanizam E 510, koji ne sadržava rubine. Kod njega svaka kazaljka ima svoj stepper i pokreće se nezavisno jedna od druge. Znači, postoji zupčanik svakog pojedinog koračnog motora i posledično tri koluta, kod kojih nema potrebe za dodavanjem rubina. To isto važi i za stepper datuma, koji je takođe individualan.
Swiss Made Quartz spada u tradicionalniju strukturu i zato iskazuje potrebu za prisustvom ublaživača frikcije. Generalno prihvatljiv broj tih elemenata je negde do 13 ili 15. Zašto High End kvarc mehanizmi sadržve 23 ili 27 rubina, je pitanje, na koji odgovor može odgovoriti samo ETA. Ne radi se o klasičnom ukrašavanju, pošto su kvarc kalibri dobro sakriveni ispod poklopca sata. Možda se radi o stvaranju "Almighty" efekta, kada se spomene tako veliki broj. Ne bih znao. Ili zbog njihove stvarne potrebe, jer se u takvim slučajevima radi o hronografima, kod kojih je svako eventualno trenje ovim anulirano?
Zanimljivo bi bilo videti, šta bi se desilo u slučaju, da neka velika prekomorska tržišta, kao nakon završetka Drugog svetskog rata, uvedu uvozne carine na satove na osnovu broja umetnih rubina u njima.
Ali do tada - od mogućeg eventualnog viška tih 8 ili 12 kamena - glava ne boli.
LONGINES CONQUEST ROLAND GARROS 1/100 L2.700.4.79.6
Kućište
Prečnik: 41,0 mm
Visina: 13,0 mm
L to L: 50,0 mm
L - L: 21,0 mm
WR: 30 ATM - 300 metara
Težina: 180 g
Nerđajući čelik, polirana završna obrada, gornja strana lugova obrađena finim brušenjem
Poklopac kućišta: Zatvoren, ušarafljiv, kombinacija grubo brušene i matirane završne obrade čelika
+
Masivno i vrlo kompaktno kućište, podržano strmo padajućim lugovima
Neočekivano visoka vodoodpornost za takvu vrstu sata (30 ATM)
Zaštitni znak Conquest linije u vidu oblika hronografskih pušera, koji su potpuno stilsko usklađeni sa produžetkom kućišta oko krunice
Odlično urađena gravura simbola Roland Garrosa na poklopcu sata
-
Odsustvo bezela, koji bi u bilo kakvoj varijanti još više naglasio sportski karakter sata
Krunica
Pozicija 3
Prečnik: 6,5 mm
Ušarafljiva
Polirana obrada čelika
+
Potpisana
Staklo
Safirno
Prečnik: 34,5 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Višeslojni unutrašnji anti-refleksni premaz
Brojčanik
Boja: Antracit
Datum na poziciji 4
Markeri u obliku barova
Kazaljke: Pencil
+
Aplicirani markeri na površinu sa luminiranom unutrašnjošću, koja je spuštena duboko ispod njene razine
Strmo postavljena kružna skala za očitavanje izmerenih stotinki sekunde
Diskretno prisustvo narandžasto obojenih pojedinih elemenata brojčanika, koji asociraju na boju peščanih terena teniskog Grand Slam turnira, kome je sat posvećen
Kazallke platirane rodijumom
Duboko pozicioniranje sva tri podbrojčanika - ispod razine osnove
-
Neuverljiva pozicija navoda vodoodpornosti sata, gde je cela polovina prekrivena postoljem za kazaljke
View attachment 150087
Mehanizam
Longines L440
Quartz
Baza: ETA Flatline 251.264
Dimenzije: 30,6 mm x 5,00 mm
27 rubina / 32.768 Hz / Baterija 72 meseca
ISO Certifikovana preciznost: +- 0,027 sec / dan, odnosno +- 10 sec / 12 meseci
Komplikacije: Datum, mali sekundnik, hronograf (30 minuta, 12 sati), Ratrapante
Preciznost hronografa: 1/100 sekunde
Predstavljen: 2014 godine
+
Termokompezacijski Precidrive mehanizam (+- 10 sekundi na godišnjoj bazi). Ovakva preciznost se dostiže principom termičke kompenzacije, koji upravlja i reguliše impulse mehanizma u skladu sa promenama temperature okoline. Zbog toga je preciznost sata nezavisna od naglih promena temperature vanjske okoline.
Powerdrive sistem kontroliše rad hronografskih motora i time povećava brzinu kretanja kazaljki na više od 200 Hz (200 skokova kazaljke u jednoj sekundi) u oba smera. Ovim je povećanja samoregulacija meračkog sistema i dinamika njegovog prikaza
Superquartz mehanizam, koji predstavlja najviši stepen tehnologije kvarca u mehanizmu, koji je zavisan sam od sebe (u suprotnosti sa Radio Controlled mehanizmima, čiju maksimalnu preciznost uslovljuje povezanost sa vanjskim izvorom). Superquartz je 10 puta precizniji od klasične kvarc tehnologije
L440 je ETA 251.264, koji je iz preciznosti hronografa 1/10, unapređen na 1/100 sekunde. Mehanizam je dodatno opremljen sa specijalnim mikrokonotrolerom, koji omogućava direktno resetiranje i istovremeno merenje više prolaznih vremena
Narukvica
Nerđajući čelik
Vanjski linkovi finiširani metodom finog brušenja, dok je unutrašnji link visoko poliran
21,0 mm
Kopča sa leptir sistemom otvaranja
Završna obrada brušenjem čelika
View attachment 150088
+
Oba kraja narukvice krasi kvalitetan potpis proizvođača
Visok stepen kvaliteta završne obrade
-
Butterfly sistem na kopči ne omogućuje mikropodešavanje dužine narukvice
Embalaža
Vanjska kutija iz tvrdog, dodatno ojačanog kartona sa pretincem za dokumentaciju. Unutrašnja kutija iz lakog drvenog materijala, u celini prevučena kvalitetnom imitacijom prave kože. Unutrašnjost čini fin sintetički materijal u narandžastoj boji. Sat je sigurno pozicioniran na sredini donjeg dela.
+
Vrlo privlačna embalaža, koja uz osnovnu funkciju ima značajan dekorativan efekat
Jedinstvena Longines kutija, koja je napravljena samo za ovaj model
Nudi dugovečnu upotrebu
Dano /Dobijeno
1.370,00 €
Longines Roland Garros dolazi iz Conquest linije, odnosno iz edicije The Longines Conquest 1/100 Alpine Skiing. Sa njom je proizvođač obeležio prisutnost u ovom zimskom sportu, koja traje još od Chamonixa, 1933 godine. Pošto je u periodu od 2007 do 2019 godine, bio glavni partner jedinog peščanog Grand Slam teniskog turnira, Roland Garros, koji se odvija u Parizu, 2015 godine je deo kolekcije posvetio i najmasovnijem globalnom individualnom sportu.
Začuđujuće deluje odluka, da su sat sa preciznim hronografom do stotinke sekunde, povezali sa sportom, gde je ova vremenska jedinica potpuno beznačajna. Ali, kao što kažu, "od viška ne boli glava", pa tako možemo najpreciznije izmeriti, koliko traje Rafino izvlačenje određenog dela garderobe iz određenog dela tela i upoređivati prosečno vreme tog rituala, kada igra sa Novakom ili sa nekim optimistom u prvom ili drugom kolu.
Šalu na stranu, iako edicija Roland Garros 1/100 nije plasirana u limitiranoj seriji, ona je ipak na neki način ograničena, jer se radi o jedinstvenom modelu, koji je vezan na određeni sportski događaj. Zato sa sobom donosi i dašak kolekcionarske strasti.
Na početku osvrta sam izrazio manju primedbu, da je šteta, što sat nije opremljen sa bezelom, koji bi još više naglasio njegovu sportsku dušu, ali sa druge strane, izostanak tog elementa, model odvodi u nešto formalniju sferu i tako mu tačku na horizontu praktičke upotrebljivosti širi na neogračničenu liniju.
Ako dodamo činjenicu, da u njemu kuca mehanizam, čija baza dolazi iz druge najjače ETA linije (Flatline) i koji je sa unapređenjima osvojio i njen vrh (Thermoline), onda navedena cena za model sa L440 kalibrom, predstavlja Game, Set and Match za njegovog vlasnika.
Očigledna je činjenica, da je sat zaista pravljen sa namerom dugog trajanja. Od 30 ATM vodoodpornog kućišta za neronilački sat, do 27 rubina u mehanizmu. Šta reći na ovaj ogroman broj? Postoji staro pravilo za kalibre na struju, koje kaže: "ako želite, da quartz sat dugo traje, kupite onaj, koji je opremljen sa rubinima". Ali ono, što horologiju čini zanimljivom je paleta šarenila. Postoji pravilo, koje anulira gore navedeno "broj rubina u satu, ne znači, da je sat kvalitetniji ili slabiji".
Lično, više verujem u ovo drugo, jer ono važi za celu sferu časovničarstva. Pa, čak i za kvarc, koji radi na principu, da mehanizam koristi energiju iz baterije. Ta energija se prenosi na kvarčni oscilator, koji se pokreće sa tačno određenom i stabilnom frekvencijom. Dok je prvi deo elektronski, kretanje i pokreti zupčanka kod analgonog prikazivča su mehaničke prirode. A gde ima kretenja ima i frikcije.
Zato je sasvim logično, da če se sistem bez rubina u kvarčnom mehanizmu više habati nego onaj sa prisutnošui ovih sintetičkih kamenčića. Uobičajeno je, da se proces odvija preko jednog koračnog motora (steppera), koji u krajnjoj fazi dovodi do pokretanja kazaljki. Ali postoji i drugačija struktura. Vrhunski Citizen mehanizam E 510, koji ne sadržava rubine. Kod njega svaka kazaljka ima svoj stepper i pokreće se nezavisno jedna od druge. Znači, postoji zupčanik svakog pojedinog koračnog motora i posledično tri koluta, kod kojih nema potrebe za dodavanjem rubina. To isto važi i za stepper datuma, koji je takođe individualan.
Swiss Made Quartz spada u tradicionalniju strukturu i zato iskazuje potrebu za prisustvom ublaživača frikcije. Generalno prihvatljiv broj tih elemenata je negde do 13 ili 15. Zašto High End kvarc mehanizmi sadržve 23 ili 27 rubina, je pitanje, na koji odgovor može odgovoriti samo ETA. Ne radi se o klasičnom ukrašavanju, pošto su kvarc kalibri dobro sakriveni ispod poklopca sata. Možda se radi o stvaranju "Almighty" efekta, kada se spomene tako veliki broj. Ne bih znao. Ili zbog njihove stvarne potrebe, jer se u takvim slučajevima radi o hronografima, kod kojih je svako eventualno trenje ovim anulirano?
Zanimljivo bi bilo videti, šta bi se desilo u slučaju, da neka velika prekomorska tržišta, kao nakon završetka Drugog svetskog rata, uvedu uvozne carine na satove na osnovu broja umetnih rubina u njima.
Ali do tada - od mogućeg eventualnog viška tih 8 ili 12 kamena - glava ne boli.
Last edited:
Haifisch23
Well-known member
Blue Magic
Seiko Prospex SPB083J Great Blue Hole
Kućište
Prečnik: 42,5 mm
Visina: 13,0 mm
L to L: 50,0 mm
L - L: 20,0 mm
WR: 20 ATM - 200 metara
Težina: 174g
Nerđajuči čelik, sa strane visoko poliran, lugovi na vrhu fino brušeni
Bezel: Aluminijum, jednosmerno rotirajući, 120 klikova
Poklopac kućišta: Klasičan, ušarafljiv, kombinacija poliarane i brušene završne obrade čelika
+
Profesionalan Diver - Certifikat ISO 6425
Masivno i kompaktno kućište
Seiko DiasSheild premaz, koji dodatno štiti kućište od povreda i ogrebotina. Tvrdoća premaza iznosi 500 HV, koja je 2,5 veća od uobičajenog 316 čelika
Seiko Zaratsu tehnika finog poliranja čelika, koju koristi na pojedinim modelima i GS liniji. Predstavlja visok standard i potpis proizvođača na takvu vrste obrade
Odlično urađen bezel, za koga je potrebno ogromno truda, uveriti se, da se ne radi o keramičkoj smesi
Perforacije lugova, koje omgućuju lako i jednostavno menjanje narukvice
-
Neporavnanost markera na bezelu i brojčaniku je već tradicionalna Seikova osobina u početnom, nižem i srednjem razredu, koja i ovde ne izostaje.
DiaShield je vrlo priručna tehnika, koja sprečava nastanak, ako mogu tako reći, normalnih ogrebotina prilikom upotrebe sata. Međutim, ako se desi, da dođe do nešte veće povrede kućišta, onda nastaje problem, jer je skoro nemoguće izvesti poliranje, koje ne bi ostavilo uočljiv trag za sobom
Zaratsu tennika obrade kućišta je prijatna za oko, jer je njen cilj, kao i svih drugih tehnika, sprečiti bilo kakva iskrivljenja na površini i tako omogućiti, da se svetlost jednakomerno raspoređuje po njoj. Seiko je vrlo rado naglašava uz Grand Seiko liniju, ali njen učinak nije nešto što bi ga postavljalo iznad Swiss Made srednjeg ili čak High End razreda. Ne radi se o niikakvom čudu iz Japana, već o vrlo korektno urađenom postupku, koji Seiko ne uzdiže iznad ostalih, nego ga svrstava na mesto, koje je u takvom cenovnom razredu očekivano. Reč je o mašinama, koje je Seiko uvezao iz Nemačke sredinom '50 godina prošlog veka, od fabrike Gebr.Sallaz. Posebnost je u tome, što se polira sa prednjom stranom pomičnog diska, umesto uobičajene bočne strane. U svakom slučaju, dobrodošao potez proizvođača, koji Zaratsu sve više primenjuje i u nižim razredima od GS, kao što su pojedini modeli iz Presage i Prospex linije.
Krunica
Pozicija 4
Prečnik: 6,5 mm
Ušarafljiva
Visoko polirana završna obrada
+
Prečnik potpuno u funkciji ronilačkog sata
-
Nepotpisana - teško shvatljiva i prihvatljiva konstanta Prospex linije
Staklo
Safirno
Prečnik: 30,5 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Unutrašnji anti-refleksni premaz
Brojčanik
Sunburst plava boja sa tonalitetnim efektom zatamnjenja od vrha prema rubovima brojčanika
Markeri u obliku bisera i barova
Datum na poziciji 3
Kazaljke: Arrow
+
Izuzetan koloritni efekat, koji je najveće oličenje modela. Sunburst metalik plava boja podlage sa zatamnjenim tonalitetom, koji se spušta sa vrha prema dnu, od krajnjih tačaka markera do konačnog ruba brojčanika. U kombinaciji sa vanjskim izvorom svetlosti, reflektira zapanjujuće efekte i daje potpuni doživljaj vizualne dinamike
Aplicirani markeri
Izbor Lumbrite markera, koji stvaraju potpuni retro ugođaj i time naglašavaju uzornika, na koga se Great Blue Hole ugledao prilikom nastajanja - četvrta generacija Seiko Divera iz 1968 godine, model 6159
Iako primena Arrow kazaljki odstupa od izvora, odnosno modela 6159, u konkretnom slučaju, svoj posao rade vrlo efikasno i odluka dizajnera, da ih preuzme sa Monstera se pokazuje u pravom sjaju
Vrhunska luminacija
Mehanizam
Seiko 6R15
Automatik sa mogućnosti ručnog navijanja
Dimenzije: 27,0 mm x 5,25 mm
23 rubina / 21.600 b/h (3 Hz) / 50 sati rezerve snage
Opcija Hackinga
Smer samonavijanja: obostrana
Antishock sistem: Seiko Dia Schock
Glavna opruga (Mainspring): Seiko Spron 510
Regulator: Etachron
Komplikacije: Datum
ISO certifikovana dnevna preciznost: +25 - 15 sec / d
Predstavljen: 2006 godine
+
Prisutnost Sprona 510, glavnog federa iz smese kobalta, nikla, hroma, molibdena i drugih metala, koje imaju antimagnetno i vrlo elastično svojstvo. Seiko ga upotrebljalva u srednjem i višem razredu, dok u Grand Seiko liniji upotrebljava nešto jači Spron 610
-
Certifikovana dnevna preciznost bi za ovaj razred mehanizama morala biti znatno bolja
Narukvica
Nerđajući čelik
Brušen finiš linkova
20,0 mm
Kopča sa klick sistemom i sigurnosnim pokrivačem
Brušen čelik
+
Izuzetno kvalitetna narukvica - elastična, prilagodljiva, odlično finiširana vrlo finim brušenjem - sa ovim osobinama se uzdiže iznad uobičajenog nivoa Prospex linije i spada u njen vrh
Kopču krasi kvalitetan potpis
Kompletu je priložen dodatan kaiš iz gume, korektnog kvaliteta, sa Pin Buckle (standardnom) kopčom
Embalaža
Prospex kutija iz vrlo tvrdog kartona, prevučena prijatnom umetnom masom, koja ostavlja utisak, da se radi o industrijskoj koži. Sat je, ne baš najsigurnije, smešten u donjem delu, gde se pored njega nalazi prostor, koji nudi mesto dodatnom kaišu iz gume.
Minimalistička kutija, prilično praktična i prijatnog izgleda.
+
Unutrašnja strana gornjeg dela, obučena u mekani materijal sa logotipom Seika, zaslužuje posebnu pohvalu
-
Nosač sata (jastučić) nepotrebno zauzima 80 % prostora donje kutije. Takav, satu ne omogućava maksimalnu stabilnost.
Dano / Dobijeno
1.290,00 €
Prospex SPB083J nije izrađen u limitiranoj seriji, ali svejedno spada u Special Edition proizvođača, što znači jednokratnu proizvodnju, u ovom primeru, obeleževanje 50-godišnjice od plasiranja čuvenog divera, modela 6159.
Po mišljenju većine analitičara, sat iz takve edicije nosi veće značenje, veću kolekcionarsku težinu i time znatno bolje čuva vrednost.
Uzevši u obzir nepreglednu gomilu limitiranih serija i specijalnih izdana sa kojima japanski gigant mesečno obasipava tržište, ne mogu u potpunosti, da se složim sa takvim tezama. Prava je šteta, što se ovakvi i slični modeli vremenom gube u mnoštvu sličnih, pai početna važnost izbledi i pređe u neku vrstu egzotičke zanimljivosti.
Ono, po čemu se ovaj model izdvaja i zbog čega je zauzeo vrlo zapaženu ulogu na Baselworldu 2018 je vanvremenski brojčanik, koji uživo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njegova magnetna privlačnost je ono, što će mu osigurati posebno mesto i što u svakom trenutku opravdava nešto višu cenu za sat te vrste. Bar što se tiče ponude iz Seika. Al i upravo napisano je uslovno, jer znajući njegovu politiku, uskoro možemo očekivati manju poplavu istih brojčanika sa nešto drugačiijm merama, drugačjim referencama, hardlex staklima i znatno nižim cenama, koji za razlliku od SPB083J, neće biti napravljeni u Japanu, mada će na sebi nositi oznaku Made in Japan. Tako će na kraju od Great Bllue Hole ostati samo velika rupa u duši kolekcionara.
Ipak, vredelo je.
Seiko Prospex SPB083J Great Blue Hole
Kućište
Prečnik: 42,5 mm
Visina: 13,0 mm
L to L: 50,0 mm
L - L: 20,0 mm
WR: 20 ATM - 200 metara
Težina: 174g
Nerđajuči čelik, sa strane visoko poliran, lugovi na vrhu fino brušeni
Bezel: Aluminijum, jednosmerno rotirajući, 120 klikova
Poklopac kućišta: Klasičan, ušarafljiv, kombinacija poliarane i brušene završne obrade čelika
+
Profesionalan Diver - Certifikat ISO 6425
Masivno i kompaktno kućište
Seiko DiasSheild premaz, koji dodatno štiti kućište od povreda i ogrebotina. Tvrdoća premaza iznosi 500 HV, koja je 2,5 veća od uobičajenog 316 čelika
Seiko Zaratsu tehnika finog poliranja čelika, koju koristi na pojedinim modelima i GS liniji. Predstavlja visok standard i potpis proizvođača na takvu vrste obrade
Odlično urađen bezel, za koga je potrebno ogromno truda, uveriti se, da se ne radi o keramičkoj smesi
Perforacije lugova, koje omgućuju lako i jednostavno menjanje narukvice
-
Neporavnanost markera na bezelu i brojčaniku je već tradicionalna Seikova osobina u početnom, nižem i srednjem razredu, koja i ovde ne izostaje.
DiaShield je vrlo priručna tehnika, koja sprečava nastanak, ako mogu tako reći, normalnih ogrebotina prilikom upotrebe sata. Međutim, ako se desi, da dođe do nešte veće povrede kućišta, onda nastaje problem, jer je skoro nemoguće izvesti poliranje, koje ne bi ostavilo uočljiv trag za sobom
Zaratsu tennika obrade kućišta je prijatna za oko, jer je njen cilj, kao i svih drugih tehnika, sprečiti bilo kakva iskrivljenja na površini i tako omogućiti, da se svetlost jednakomerno raspoređuje po njoj. Seiko je vrlo rado naglašava uz Grand Seiko liniju, ali njen učinak nije nešto što bi ga postavljalo iznad Swiss Made srednjeg ili čak High End razreda. Ne radi se o niikakvom čudu iz Japana, već o vrlo korektno urađenom postupku, koji Seiko ne uzdiže iznad ostalih, nego ga svrstava na mesto, koje je u takvom cenovnom razredu očekivano. Reč je o mašinama, koje je Seiko uvezao iz Nemačke sredinom '50 godina prošlog veka, od fabrike Gebr.Sallaz. Posebnost je u tome, što se polira sa prednjom stranom pomičnog diska, umesto uobičajene bočne strane. U svakom slučaju, dobrodošao potez proizvođača, koji Zaratsu sve više primenjuje i u nižim razredima od GS, kao što su pojedini modeli iz Presage i Prospex linije.
Krunica
Pozicija 4
Prečnik: 6,5 mm
Ušarafljiva
Visoko polirana završna obrada
+
Prečnik potpuno u funkciji ronilačkog sata
-
Nepotpisana - teško shvatljiva i prihvatljiva konstanta Prospex linije
Staklo
Safirno
Prečnik: 30,5 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Unutrašnji anti-refleksni premaz
Brojčanik
Sunburst plava boja sa tonalitetnim efektom zatamnjenja od vrha prema rubovima brojčanika
Markeri u obliku bisera i barova
Datum na poziciji 3
Kazaljke: Arrow
+
Izuzetan koloritni efekat, koji je najveće oličenje modela. Sunburst metalik plava boja podlage sa zatamnjenim tonalitetom, koji se spušta sa vrha prema dnu, od krajnjih tačaka markera do konačnog ruba brojčanika. U kombinaciji sa vanjskim izvorom svetlosti, reflektira zapanjujuće efekte i daje potpuni doživljaj vizualne dinamike
Aplicirani markeri
Izbor Lumbrite markera, koji stvaraju potpuni retro ugođaj i time naglašavaju uzornika, na koga se Great Blue Hole ugledao prilikom nastajanja - četvrta generacija Seiko Divera iz 1968 godine, model 6159
Iako primena Arrow kazaljki odstupa od izvora, odnosno modela 6159, u konkretnom slučaju, svoj posao rade vrlo efikasno i odluka dizajnera, da ih preuzme sa Monstera se pokazuje u pravom sjaju
Vrhunska luminacija
Mehanizam
Seiko 6R15
Automatik sa mogućnosti ručnog navijanja
Dimenzije: 27,0 mm x 5,25 mm
23 rubina / 21.600 b/h (3 Hz) / 50 sati rezerve snage
Opcija Hackinga
Smer samonavijanja: obostrana
Antishock sistem: Seiko Dia Schock
Glavna opruga (Mainspring): Seiko Spron 510
Regulator: Etachron
Komplikacije: Datum
ISO certifikovana dnevna preciznost: +25 - 15 sec / d
Predstavljen: 2006 godine
+
Prisutnost Sprona 510, glavnog federa iz smese kobalta, nikla, hroma, molibdena i drugih metala, koje imaju antimagnetno i vrlo elastično svojstvo. Seiko ga upotrebljalva u srednjem i višem razredu, dok u Grand Seiko liniji upotrebljava nešto jači Spron 610
-
Certifikovana dnevna preciznost bi za ovaj razred mehanizama morala biti znatno bolja
Narukvica
Nerđajući čelik
Brušen finiš linkova
20,0 mm
Kopča sa klick sistemom i sigurnosnim pokrivačem
Brušen čelik
+
Izuzetno kvalitetna narukvica - elastična, prilagodljiva, odlično finiširana vrlo finim brušenjem - sa ovim osobinama se uzdiže iznad uobičajenog nivoa Prospex linije i spada u njen vrh
Kopču krasi kvalitetan potpis
Kompletu je priložen dodatan kaiš iz gume, korektnog kvaliteta, sa Pin Buckle (standardnom) kopčom
Embalaža
Prospex kutija iz vrlo tvrdog kartona, prevučena prijatnom umetnom masom, koja ostavlja utisak, da se radi o industrijskoj koži. Sat je, ne baš najsigurnije, smešten u donjem delu, gde se pored njega nalazi prostor, koji nudi mesto dodatnom kaišu iz gume.
Minimalistička kutija, prilično praktična i prijatnog izgleda.
+
Unutrašnja strana gornjeg dela, obučena u mekani materijal sa logotipom Seika, zaslužuje posebnu pohvalu
-
Nosač sata (jastučić) nepotrebno zauzima 80 % prostora donje kutije. Takav, satu ne omogućava maksimalnu stabilnost.
Dano / Dobijeno
1.290,00 €
Prospex SPB083J nije izrađen u limitiranoj seriji, ali svejedno spada u Special Edition proizvođača, što znači jednokratnu proizvodnju, u ovom primeru, obeleževanje 50-godišnjice od plasiranja čuvenog divera, modela 6159.
Po mišljenju većine analitičara, sat iz takve edicije nosi veće značenje, veću kolekcionarsku težinu i time znatno bolje čuva vrednost.
Uzevši u obzir nepreglednu gomilu limitiranih serija i specijalnih izdana sa kojima japanski gigant mesečno obasipava tržište, ne mogu u potpunosti, da se složim sa takvim tezama. Prava je šteta, što se ovakvi i slični modeli vremenom gube u mnoštvu sličnih, pai početna važnost izbledi i pređe u neku vrstu egzotičke zanimljivosti.
Ono, po čemu se ovaj model izdvaja i zbog čega je zauzeo vrlo zapaženu ulogu na Baselworldu 2018 je vanvremenski brojčanik, koji uživo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njegova magnetna privlačnost je ono, što će mu osigurati posebno mesto i što u svakom trenutku opravdava nešto višu cenu za sat te vrste. Bar što se tiče ponude iz Seika. Al i upravo napisano je uslovno, jer znajući njegovu politiku, uskoro možemo očekivati manju poplavu istih brojčanika sa nešto drugačiijm merama, drugačjim referencama, hardlex staklima i znatno nižim cenama, koji za razlliku od SPB083J, neće biti napravljeni u Japanu, mada će na sebi nositi oznaku Made in Japan. Tako će na kraju od Great Bllue Hole ostati samo velika rupa u duši kolekcionara.
Ipak, vredelo je.
Vladimir Pejakovic
New member
Obozavam citati tvoje postove kod kojih svaki put sa novim, nadmasis prethodni. Sat ti je prelep, jedna od mojih ''tihih patnji'' i primeraka koje cu nadam se ubrzo uvrstiti u kolekciju. Sto se tice japanaca, mislim da si sve rekao sa recenicom koju sam boldovao u citatu. Po meni samo lud covek se odrice svoje horoloske istorije i imajuci u vidu modele Seiko 6139 i Citizen 8110A i njihov enormni uspeh i globalnu slavu, nisu mi jasni kreatori prodajne strategije Seika i Citizena sto ne ''zajase'' staru slavu pomenutih modela i lansiraju reissue serije. Ubedjen sam da bi prodaja planula ako ne u danima, onda sigurno u mesecima.
Haifisch23
Well-known member
Hvala Vladimire!
Da, zaista je šteta, što su Japanci izgubili visoke pozicije, koje su nekada čvrsto držali u srcima istinskih ljubitelja horologije. Što je još manje razumljivo, oboje imaju dosta finansijskih resursa, da se ponovo uhvate u koštac sa hronografskom mehaničkom linijom ali već neko vreme ništa od toga.
Moramo znati, da su baš hronografi jedni od najbitnijih pokazatelja sposobnosti pojedinog proizvođača u smislu savladavanja najtežih prepreka u časovničarstvu, koje je oduvek bilo oličenje i dokaz vlastitog znanja. Njima daju do znanja, da zasluženo zauzimaju poziciju, koju su priborili.
Oni koje dugo prate horologiju će se verovatni setiti ili su bar o tome puno čitali, kakav predmet opšteg podsmeha i javnih prekora je bio Roleks, sve dok 2000 godine nisu izašli sa vlastitim 4130 kalibrom. Već i pre toga su postojali višegodišnji redovi čekanja za Daytonu ali uvek je uz to dolazilo podrugavanje u stilu "nemaju svoje, pa žive na račun Zenitha". Sa 4130 su ućutkali sve. Nešto slično je doživljavao Breitling, dok nije priču kompletno preokrenuo u svoju korist sa B01, 2009 godine.
Citizen se usmerio u segement kvarca i tamo postigao ogromne uspehe (Radio Controlled, Eco Drive...) ali je zato totalno pao u segmentu mehanike i time značajno izgubio ugled. Što je još veći apsurd, sada se visokog časovničarstva drže još samo vrhoci prstiju i to preko brenda Campanola, čiji se satovi preko 90 % prodaju samo u Japanu a najsmešnije je to, što ih pokreću švajcarski mehanizmi (La Joux Perret). A Miyotini kalibri se štancuju po principu: daj, šta daš, samo uzmi što više. Žalosno.
Ne smemo zaboraviti, da se ugled, najvećim delom, stiče po uticaju, koji praviš na sceni a ne po tonama prodanih satova, čega se čvrsto drži Seiko. Iako je u neuporedivo boljem statusu na području mehanike od Citizena, ovaj gigant sve više gubi na ugledu.
U prvoj deceniji ovog veka je linija Grand Seiko sa Spring Drive tehnikom predstavljala nešto sasvim novo i Seiko je možda previše, sve karte bacio na nju. Prelako su se otarasisli jednog od svojih najboljih automatskih hronografa 6S37, prodavši ga Tag Heueru (2010), da bi samo 4 godine kasnije ukinuli kompletnu 6Sxx liniju hronografa. A šta je uradio Spring Drive? Da li je ostavio neki uticaj odnosno, da li se našao neko od vrhunskih proizvođača, koji je krenuo u sličnom smeru, jer je dobio odgovor na tržištu, da je to ono pravo, što će obeležiti makar blisku budućnost i doneti novac? Niko. Ne zato, što nije sposoban, nego zato što i kupci tu smesu mehanike i kvarca nisu baš prisvojili, što je vidljivo po realizaciji, koja je iz godine u godinu sve manja, pa se sada Spring Drive može naći i u dva razreda nižoj, Presage liniji.
Seiko je već 6 godina samo na jednom automatskom kalibru - 8R48. Iako je Column Wheel, on nije integrisan, nego je modularan. Zašto? Jer je Seiko time pokazao, da želi što više uštedeti na njegovoj proizvodnji i time je još jače pao u očima mnogih analitičara. I dok je na segmentu divera dosta uspešan, posebno sa retkim reizdanjima legendarnih modela a puno više sa raznim varijantama tih legendi u novom ruhu, čime održava visoku istorijsku reputaciju, u segmentu hronografa je slika katastrofalna. Ne znam, koliko ljudi zna, čime su prošle godine obeležili 50 godišnjicu plasiranja svog prvog hronografa na automatski pogon - 6139, sa kojim su osvojili svet, pa čak i svemir (Pogue). Ovim:
https://www.stentime.si/rocne-ure/seiko/SRQ029J1
https://www.timeandwatches.com/2019/10/seiko-prospex-automatic-chronograph.html
Problem je, što je prva Panda napustila proizvodnu liniju 1971 godine a nosila je mehanizam 6138 iz 1970 godine. Ali ok, čak i da pređemo preko toga, imamo reizdanje sa 3 podbrojčanika, dok svi znamo, da su istorijski modeli imali isti broj njih, samo ako saberemo one sa 6139 i 6138. Sada su stvar rešili "elegantno". Dva od njih su obojili u crno, jedino nisu mogli, da ih pozicioniraju jedan iznad drugog, jer modularni 8R48 to ne dopušta. Još ako uzmemo u obzir, da nema prozora za dan u nedelji..
Jedino, što je na njemu verodostojno je to, da isto kao Panda iz 1971 godine, ni ovaj sat, koji košta 4 hiljade €, nema potpisanu krunicu.
Ovo nije obuđivanje vlastite istorije, nego ruganje sa njom.
Da se razumemo, ovaj sat je inače odličan primerak i priznajem, da sam ga teškog srca vratio prodavcu nazad u vitrinu. Možda jednog dana. Tada ću pokušati da ignorišem činjenicu, da se radi o pokušaju reizdanja legendarne Pande, jer sat sam po sebi je prava horološka bombona.
Da, zaista je šteta, što su Japanci izgubili visoke pozicije, koje su nekada čvrsto držali u srcima istinskih ljubitelja horologije. Što je još manje razumljivo, oboje imaju dosta finansijskih resursa, da se ponovo uhvate u koštac sa hronografskom mehaničkom linijom ali već neko vreme ništa od toga.
Moramo znati, da su baš hronografi jedni od najbitnijih pokazatelja sposobnosti pojedinog proizvođača u smislu savladavanja najtežih prepreka u časovničarstvu, koje je oduvek bilo oličenje i dokaz vlastitog znanja. Njima daju do znanja, da zasluženo zauzimaju poziciju, koju su priborili.
Oni koje dugo prate horologiju će se verovatni setiti ili su bar o tome puno čitali, kakav predmet opšteg podsmeha i javnih prekora je bio Roleks, sve dok 2000 godine nisu izašli sa vlastitim 4130 kalibrom. Već i pre toga su postojali višegodišnji redovi čekanja za Daytonu ali uvek je uz to dolazilo podrugavanje u stilu "nemaju svoje, pa žive na račun Zenitha". Sa 4130 su ućutkali sve. Nešto slično je doživljavao Breitling, dok nije priču kompletno preokrenuo u svoju korist sa B01, 2009 godine.
Citizen se usmerio u segement kvarca i tamo postigao ogromne uspehe (Radio Controlled, Eco Drive...) ali je zato totalno pao u segmentu mehanike i time značajno izgubio ugled. Što je još veći apsurd, sada se visokog časovničarstva drže još samo vrhoci prstiju i to preko brenda Campanola, čiji se satovi preko 90 % prodaju samo u Japanu a najsmešnije je to, što ih pokreću švajcarski mehanizmi (La Joux Perret). A Miyotini kalibri se štancuju po principu: daj, šta daš, samo uzmi što više. Žalosno.
Ne smemo zaboraviti, da se ugled, najvećim delom, stiče po uticaju, koji praviš na sceni a ne po tonama prodanih satova, čega se čvrsto drži Seiko. Iako je u neuporedivo boljem statusu na području mehanike od Citizena, ovaj gigant sve više gubi na ugledu.
U prvoj deceniji ovog veka je linija Grand Seiko sa Spring Drive tehnikom predstavljala nešto sasvim novo i Seiko je možda previše, sve karte bacio na nju. Prelako su se otarasisli jednog od svojih najboljih automatskih hronografa 6S37, prodavši ga Tag Heueru (2010), da bi samo 4 godine kasnije ukinuli kompletnu 6Sxx liniju hronografa. A šta je uradio Spring Drive? Da li je ostavio neki uticaj odnosno, da li se našao neko od vrhunskih proizvođača, koji je krenuo u sličnom smeru, jer je dobio odgovor na tržištu, da je to ono pravo, što će obeležiti makar blisku budućnost i doneti novac? Niko. Ne zato, što nije sposoban, nego zato što i kupci tu smesu mehanike i kvarca nisu baš prisvojili, što je vidljivo po realizaciji, koja je iz godine u godinu sve manja, pa se sada Spring Drive može naći i u dva razreda nižoj, Presage liniji.
Seiko je već 6 godina samo na jednom automatskom kalibru - 8R48. Iako je Column Wheel, on nije integrisan, nego je modularan. Zašto? Jer je Seiko time pokazao, da želi što više uštedeti na njegovoj proizvodnji i time je još jače pao u očima mnogih analitičara. I dok je na segmentu divera dosta uspešan, posebno sa retkim reizdanjima legendarnih modela a puno više sa raznim varijantama tih legendi u novom ruhu, čime održava visoku istorijsku reputaciju, u segmentu hronografa je slika katastrofalna. Ne znam, koliko ljudi zna, čime su prošle godine obeležili 50 godišnjicu plasiranja svog prvog hronografa na automatski pogon - 6139, sa kojim su osvojili svet, pa čak i svemir (Pogue). Ovim:
https://www.stentime.si/rocne-ure/seiko/SRQ029J1
https://www.timeandwatches.com/2019/10/seiko-prospex-automatic-chronograph.html
Problem je, što je prva Panda napustila proizvodnu liniju 1971 godine a nosila je mehanizam 6138 iz 1970 godine. Ali ok, čak i da pređemo preko toga, imamo reizdanje sa 3 podbrojčanika, dok svi znamo, da su istorijski modeli imali isti broj njih, samo ako saberemo one sa 6139 i 6138. Sada su stvar rešili "elegantno". Dva od njih su obojili u crno, jedino nisu mogli, da ih pozicioniraju jedan iznad drugog, jer modularni 8R48 to ne dopušta. Još ako uzmemo u obzir, da nema prozora za dan u nedelji..
Jedino, što je na njemu verodostojno je to, da isto kao Panda iz 1971 godine, ni ovaj sat, koji košta 4 hiljade €, nema potpisanu krunicu.
Ovo nije obuđivanje vlastite istorije, nego ruganje sa njom.
Da se razumemo, ovaj sat je inače odličan primerak i priznajem, da sam ga teškog srca vratio prodavcu nazad u vitrinu. Možda jednog dana. Tada ću pokušati da ignorišem činjenicu, da se radi o pokušaju reizdanja legendarne Pande, jer sat sam po sebi je prava horološka bombona.
Haifisch23
Well-known member
Veličanstvena skromnost
LONGINES HYDROCONQUEST L3.742.4.96.6
Kućište
Prečnik: 41,0 mm
Visina: 11,0 mm
L to L: 49,5 mm
L - L: 20,0 mm
WR: 30 ATM - 300 metara
Težina: 181,0 g
Nerđajući čelik, sa strane poliran, lugovi na vrhu finiširani finim brušenjem čelika
Bezel: Aluminijum, jednosmerno rotirajući, 120 klikova
Poklopac kućišta: Klasičan, ušarafljiv, brušeno-matiran finiš
+
Profesionalan Diver - certifikat ISO 6425
Masivno i kompaktno kućište sa strmim zaključkom lugova
Mala visina kućišta, satu omogućuje izuzetno veliko polje nosivosti (diver, sport, formalno-ležernije prilike)
Uzak bezel (3,0 mm), pruža vizualni efekat većeg sata u odnosu na njegove realne mere
-
Uzina bezela uzrokuje nepotpuno kvalitetan prihvat, što dovodi do nešto otežanijeg upravljanja sa njim
Krunica
Pozicija 3
Prečnik: 5,0 mm
Ušarafljiva
Polirana obrada čelične površine
+
Odlična dodatna zaštita sa produžetkom kućišta
Potpisana
-
Za mm ili dva veći obim, ne bi doneo nikakvu štetu. Ipak se radi o profesionalnom diveru
Staklo
Safirno
Prečnik: 33,0 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Višelojni unutrašnji AR premaz
Brojčanik
Boja: Plava (Sunray Blue)
Datum na poziciji 3
Markeri u obliku bisera, barova i oversized indeksa
Kazaljke: Snowflake
+
Tri u jednom - brojčanik sadržava sva tri najučestalija elementa za očitavanje vremena: bisere, barove i indekse
Markeri i indeksi su aplcirani na površinu, dok je logotip Longines reljefno odštampan
Crveni vrh sekundare diskretno osvežuje prilično strog dizajnerski koncept brojčanika
Kvalitena luminacija
-
Osećaj previše zatamnjenog brojčanika. Svetlija boja bi i u slučaju slabijeg izvora svetlosti, lakše održala topliju osobinu. Ovako se brojčanik vrlo brzo izgubi u tamnoj, neodređenoj nijansi crne boje. Činjenica je, da je izražajnost brojčanika u prevelikoj zavisnosti od spoljašnog izvora svetlosti, jer kada je on jači, sat je okupan atraktivnim, zivahnim plavim refleksijama i pokazuje sasvim drugo lice
Mehanizam
Longines L 888
Baza ETA A31.L01 - modifikovana ETA 2892-A2
Automatik sa mogućnostu ručnog navijanja
Dimenzije: 25,6 mm x 3,6 mm
21 rubin / 25.200 b/h (3,5 Hz) / 64 sati rezerve snage
Opcija Hackinga
Smer samonavijanja: Dvosmerna
Antishock sistem: Incabloc
Glavna opruga (Mainspring): Nivaflex NM
Spirala (Hairspring): Nivarox 2
Regulator: Etachron
Komplikacija: Datum
ISO certifikovana dnevna preciznost: +- 5 sec / d
Predstavljen: 2016 godine
+
ETA 2892-A2, koji predstavlja vrh kvaliteta ETA kalibara, sa samo pola Hz sniženom frekvencijom i čak 22 sata povećanom rezervom snage rada. Revolucionaran potez za entry razred eminentnog horološkog subjekta, kakav je Longines i ujedno za Swiss Made Affordable rang
Narukvica
Nerđajući čelik
Vanjski linkovi obrađeni finim brušenjim, dok je unutrašnji red visoko poliran
20,0 mm
Kopča sa klick sistemom
Brušena obrada čelika
Kvalitetna narukvica, koja ni sa jednom osobinom ne odstupa u pozitivnom ili negativnom smeru
+
Sigurnosni pokrivač na kopči
Prisutnost ekstenzije (mogućnost produživanja narukvice u ronilačke svrhe)
Mogućnost mikropodešavanja dužine narukvice na kopči
Potpisana
-
Suviše otežano otvaranje kopče. Sistem suviše črvsto drži njen gornji deo, što iziskuje puno snage prilikom otvaranja Posledice se brzo odražavaju na noktima vlasnika. Etabiliran proizvođač, kao što je Longines ne može sebi dozvoliti takav propust.
Embalaža
Kutija iz maksimalno ojačanog kartona, obučena u umetnu kožu. Početni deo donjeg dela maštovito opremljen lakiranom drvenom pločicom sa logotipom proizvođača. Sat je potpuno sigurno smešten u uzak prostor na sredini. Pretinac za dokumentaciju se nalazi u donjem delu spoljne kutije, koja se na praktičan način, otvara celim prednjim delom
+
Kvalitena i esteski vrlo privlačna kutija, koja je potpuno primerena entry razredu čuvenog proizvođača
-
Dugotrajna upotreba je uslovljena vrlo pažljivim tretmanom
Dano / Dobijeno
1.150,00 €
Longines Hydroconquest L3.742.4.96.6 nije sat, koji obiluje suficitima. Sve na njemu je tačno tako, kako mora da bude, ako izuzmemo teško otvaranje kopče, koje nije prisutno na svim modelima u seriji. Nema elementa, koji bi posmatrača ostavio bez daha ili suprotno, nacrtao namrštene obrve na sumnjičavom licu. To je sat sa kojim stupiš u dugoročnu vezu, jer u njemu nađeš, sve ono što ti je potrebno. Ako te proganja nemirna narav, onda zadovoljštinu potražiš u nekoj drugoj atraktivnijoj ljubavnici. Ali uvek ćeš se rado vratiti kući, jer Hydroconquest dolazi iz priznate i velepoštovane porodice, to srce pruža tolplo zatoščište, kucajući u najkvalitetnijem ritmu i na kraju postaneš svestan, da njeno stvarno bogatstvo, koje ne dolazi sa spoljašne, nego iz untrašnje strane, predstavlja njenu suštinu. To je kalibar L888, koji je jedini istiniti superlativ ovog sata i Longines zaista zaslužuje sve komplimente, kada je 2017 godine, izvršio prelaz iz L619, koji je baziran na ETA 2824-2, u viši razred, bez promene u prodajnoj ceni proizvoda.
Uprkos neograničenoj ponudi na tržištu, ne mogu ni na prstima jedne ruke nabrojiti modele, pored kojih po povratku iz prodavnice ne postoji ni trunka sumnje u opravdanost kupovine, kao što je to u slučaju Hydroconquesta. Ako bi u horologiji postojala kategorija Moralno opravdana kupovina, onda bi ovaj model predstavljao osnovu za određivanje njenih kriterijuma.
LONGINES HYDROCONQUEST L3.742.4.96.6
Kućište
Prečnik: 41,0 mm
Visina: 11,0 mm
L to L: 49,5 mm
L - L: 20,0 mm
WR: 30 ATM - 300 metara
Težina: 181,0 g
Nerđajući čelik, sa strane poliran, lugovi na vrhu finiširani finim brušenjem čelika
Bezel: Aluminijum, jednosmerno rotirajući, 120 klikova
Poklopac kućišta: Klasičan, ušarafljiv, brušeno-matiran finiš
+
Profesionalan Diver - certifikat ISO 6425
Masivno i kompaktno kućište sa strmim zaključkom lugova
Mala visina kućišta, satu omogućuje izuzetno veliko polje nosivosti (diver, sport, formalno-ležernije prilike)
Uzak bezel (3,0 mm), pruža vizualni efekat većeg sata u odnosu na njegove realne mere
-
Uzina bezela uzrokuje nepotpuno kvalitetan prihvat, što dovodi do nešto otežanijeg upravljanja sa njim
Krunica
Pozicija 3
Prečnik: 5,0 mm
Ušarafljiva
Polirana obrada čelične površine
+
Odlična dodatna zaštita sa produžetkom kućišta
Potpisana
-
Za mm ili dva veći obim, ne bi doneo nikakvu štetu. Ipak se radi o profesionalnom diveru
Staklo
Safirno
Prečnik: 33,0 mm
Oblik: Ravan (Flat)
+
Višelojni unutrašnji AR premaz
Brojčanik
Boja: Plava (Sunray Blue)
Datum na poziciji 3
Markeri u obliku bisera, barova i oversized indeksa
Kazaljke: Snowflake
+
Tri u jednom - brojčanik sadržava sva tri najučestalija elementa za očitavanje vremena: bisere, barove i indekse
Markeri i indeksi su aplcirani na površinu, dok je logotip Longines reljefno odštampan
Crveni vrh sekundare diskretno osvežuje prilično strog dizajnerski koncept brojčanika
Kvalitena luminacija
-
Osećaj previše zatamnjenog brojčanika. Svetlija boja bi i u slučaju slabijeg izvora svetlosti, lakše održala topliju osobinu. Ovako se brojčanik vrlo brzo izgubi u tamnoj, neodređenoj nijansi crne boje. Činjenica je, da je izražajnost brojčanika u prevelikoj zavisnosti od spoljašnog izvora svetlosti, jer kada je on jači, sat je okupan atraktivnim, zivahnim plavim refleksijama i pokazuje sasvim drugo lice
Mehanizam
Longines L 888
Baza ETA A31.L01 - modifikovana ETA 2892-A2
Automatik sa mogućnostu ručnog navijanja
Dimenzije: 25,6 mm x 3,6 mm
21 rubin / 25.200 b/h (3,5 Hz) / 64 sati rezerve snage
Opcija Hackinga
Smer samonavijanja: Dvosmerna
Antishock sistem: Incabloc
Glavna opruga (Mainspring): Nivaflex NM
Spirala (Hairspring): Nivarox 2
Regulator: Etachron
Komplikacija: Datum
ISO certifikovana dnevna preciznost: +- 5 sec / d
Predstavljen: 2016 godine
+
ETA 2892-A2, koji predstavlja vrh kvaliteta ETA kalibara, sa samo pola Hz sniženom frekvencijom i čak 22 sata povećanom rezervom snage rada. Revolucionaran potez za entry razred eminentnog horološkog subjekta, kakav je Longines i ujedno za Swiss Made Affordable rang
Narukvica
Nerđajući čelik
Vanjski linkovi obrađeni finim brušenjim, dok je unutrašnji red visoko poliran
20,0 mm
Kopča sa klick sistemom
Brušena obrada čelika
Kvalitetna narukvica, koja ni sa jednom osobinom ne odstupa u pozitivnom ili negativnom smeru
+
Sigurnosni pokrivač na kopči
Prisutnost ekstenzije (mogućnost produživanja narukvice u ronilačke svrhe)
Mogućnost mikropodešavanja dužine narukvice na kopči
Potpisana
-
Suviše otežano otvaranje kopče. Sistem suviše črvsto drži njen gornji deo, što iziskuje puno snage prilikom otvaranja Posledice se brzo odražavaju na noktima vlasnika. Etabiliran proizvođač, kao što je Longines ne može sebi dozvoliti takav propust.
Embalaža
Kutija iz maksimalno ojačanog kartona, obučena u umetnu kožu. Početni deo donjeg dela maštovito opremljen lakiranom drvenom pločicom sa logotipom proizvođača. Sat je potpuno sigurno smešten u uzak prostor na sredini. Pretinac za dokumentaciju se nalazi u donjem delu spoljne kutije, koja se na praktičan način, otvara celim prednjim delom
+
Kvalitena i esteski vrlo privlačna kutija, koja je potpuno primerena entry razredu čuvenog proizvođača
-
Dugotrajna upotreba je uslovljena vrlo pažljivim tretmanom
Dano / Dobijeno
1.150,00 €
Longines Hydroconquest L3.742.4.96.6 nije sat, koji obiluje suficitima. Sve na njemu je tačno tako, kako mora da bude, ako izuzmemo teško otvaranje kopče, koje nije prisutno na svim modelima u seriji. Nema elementa, koji bi posmatrača ostavio bez daha ili suprotno, nacrtao namrštene obrve na sumnjičavom licu. To je sat sa kojim stupiš u dugoročnu vezu, jer u njemu nađeš, sve ono što ti je potrebno. Ako te proganja nemirna narav, onda zadovoljštinu potražiš u nekoj drugoj atraktivnijoj ljubavnici. Ali uvek ćeš se rado vratiti kući, jer Hydroconquest dolazi iz priznate i velepoštovane porodice, to srce pruža tolplo zatoščište, kucajući u najkvalitetnijem ritmu i na kraju postaneš svestan, da njeno stvarno bogatstvo, koje ne dolazi sa spoljašne, nego iz untrašnje strane, predstavlja njenu suštinu. To je kalibar L888, koji je jedini istiniti superlativ ovog sata i Longines zaista zaslužuje sve komplimente, kada je 2017 godine, izvršio prelaz iz L619, koji je baziran na ETA 2824-2, u viši razred, bez promene u prodajnoj ceni proizvoda.
Uprkos neograničenoj ponudi na tržištu, ne mogu ni na prstima jedne ruke nabrojiti modele, pored kojih po povratku iz prodavnice ne postoji ni trunka sumnje u opravdanost kupovine, kao što je to u slučaju Hydroconquesta. Ako bi u horologiji postojala kategorija Moralno opravdana kupovina, onda bi ovaj model predstavljao osnovu za određivanje njenih kriterijuma.
Last edited:
aleksandar88
New member
Moj prvi Švajcarac, identičan, 41mm i plavi cifer. Drago mi je da za njega pročitam ovakvu recenziju od čoveka zbog čijih sam postova zavoleo horologiju i iz kojih sam naučio toliko mnogo.
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
Haifisch23
Well-known member
Hvala na odazivima Aleksandre i Bezbi!
Aleksandre, uvek me posebno obraduje, ako neko u mojem viđenju određenih segmenata horologije pronađe nešto korisno za sebe, zato još jednom hvala!
Pokušavam, da napišem na takav način, da me razume prvenstveno čitaoc, kakav sam bio i sam na početku ove fascinacije, pre mnogo godina. Gladan, žedan i željan znanja i istovremeno izgubljen u nepreglednom broju različitih informacija i pre svega, zarobljen u moru raznih stereotipa, koji ne baziraju na stvarnim činjenicama nego na principu rekla-kazala. Svestan sam, da mnogi članovi foruma onako ovlaš prelete moje osvrte, jer imaju već razvijeno vlastito mišljenje o mnogim temama, ali uvek ima i onih, koji ulaze u ovaj zanimljiv svet, pa mogu u njima naći neko početno uporište, koje će im nuditi osnovnu pomoć prilikom, ako mogu tako da kažem, daljeg razvoja.
Kada bih mogao, da pobedim tu barijeru izražavanja, jer pišem u jeziku, koji upotrebljavam samo, kada dođem na ovaj forum, sve bi bilo puno lakše. Jer, kada skoro ceo život svakondnevno upotrebljvaš drugi jezik onda i razmišljaš u njemu a kada sedneš pred ekran, tada shvatiš, da si u problemu. Jer svaki jezik ima svoje zakonitosti i one se razlikuju. Evo ni sada ne znam, da li je pravilno bombon ili bonbon
. J.... ga, važno .da je slatko. I da se razumemo.
Moram priznati, da sam bio na velikim mukama prilikom odabira Conquesta. Sa jedne strane, nova verzija sa keramičkim bezelom i meni privlačnijom nijansom boje cifera, dok sa druge strane ovaj neutralniji model u boji ali sa meni odličnim rešenjem u vidu bisernih i bar markera, te tri klasična HC indeksa i tim malim ali zaista osvežavajućim crvenim detaljom na sekundari. Prvi mi je bio nekoliko tehničko u prednosti a ovaj drugi mi deluje uravnoteženiji u dizajnerskom smislu. Pošto mi kod sata 75 % pažnje odlazi na mehanizam, a 25 % na izgled a u oba kuca isti mehanizam, tih 5 minuta nedoumice se brzo završilo. Pošto nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi, ni razlika od 350 € u ceni, nije bila nebitna.
Bezbi, biće valjda još nešto. Tebi posebno hvala, jer te ne mrzi, da daš feedback!
Aleksandre, uvek me posebno obraduje, ako neko u mojem viđenju određenih segmenata horologije pronađe nešto korisno za sebe, zato još jednom hvala!
Pokušavam, da napišem na takav način, da me razume prvenstveno čitaoc, kakav sam bio i sam na početku ove fascinacije, pre mnogo godina. Gladan, žedan i željan znanja i istovremeno izgubljen u nepreglednom broju različitih informacija i pre svega, zarobljen u moru raznih stereotipa, koji ne baziraju na stvarnim činjenicama nego na principu rekla-kazala. Svestan sam, da mnogi članovi foruma onako ovlaš prelete moje osvrte, jer imaju već razvijeno vlastito mišljenje o mnogim temama, ali uvek ima i onih, koji ulaze u ovaj zanimljiv svet, pa mogu u njima naći neko početno uporište, koje će im nuditi osnovnu pomoć prilikom, ako mogu tako da kažem, daljeg razvoja.
Kada bih mogao, da pobedim tu barijeru izražavanja, jer pišem u jeziku, koji upotrebljavam samo, kada dođem na ovaj forum, sve bi bilo puno lakše. Jer, kada skoro ceo život svakondnevno upotrebljvaš drugi jezik onda i razmišljaš u njemu a kada sedneš pred ekran, tada shvatiš, da si u problemu. Jer svaki jezik ima svoje zakonitosti i one se razlikuju. Evo ni sada ne znam, da li je pravilno bombon ili bonbon
. J.... ga, važno .da je slatko. I da se razumemo.Moram priznati, da sam bio na velikim mukama prilikom odabira Conquesta. Sa jedne strane, nova verzija sa keramičkim bezelom i meni privlačnijom nijansom boje cifera, dok sa druge strane ovaj neutralniji model u boji ali sa meni odličnim rešenjem u vidu bisernih i bar markera, te tri klasična HC indeksa i tim malim ali zaista osvežavajućim crvenim detaljom na sekundari. Prvi mi je bio nekoliko tehničko u prednosti a ovaj drugi mi deluje uravnoteženiji u dizajnerskom smislu. Pošto mi kod sata 75 % pažnje odlazi na mehanizam, a 25 % na izgled a u oba kuca isti mehanizam, tih 5 minuta nedoumice se brzo završilo
. Pošto nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi, ni razlika od 350 € u ceni, nije bila nebitna. Bezbi, biće valjda još nešto. Tebi posebno hvala, jer te ne mrzi, da daš feedback!
Last edited:
Waldi
New member
Kolega Haifisch, sto se jezika tice, evo moj licni utisak- Hiljadu puta sam pozeleo da nadjem rec da bih opisao neki detalj, kako sebi, tako i drugima. Vrlo cesto nisam uspevao. Citajuci tvoje postove i gledajuci fotografije, kao da sam isao na kurs jezika za horologiju i kako opisati ono sto se vidi, sta je bilo, cemu tezi i ima li mu svetla ili tame u buducnosti... I jos uvek ucim od tebe, koji bi i sam da ucis jos o svemu 
O nacinu pisanja necu mnogo trositi reci. Sve je uvek pedantno sklopljeno i slozeno da bi se samo neki zli um mogao na to pozaliti. O razlikama u misljenju, odnosno pogledu na stvari, to svakako i nije pitanje ovde. Ovo je tvoja tema o tvojoj kolekciji i ti tu definitivno imas pravo da budes 100% svoj. Znas sta volis i znas sta zelis. Vrlo nepristrasno se ophodis cak i prema svojim ljubimcima, sto je za svaku pohvalu! Posto i sam ides prostom logikom cinjenica i 2+2=4 metodom, ne verujem da se tu moze sta oduzeti. Rekla -kazala je vec drugi teren i sasvim druga prica od koje si ti prilicno daleko, a upravo tu dolazi do pravog trvenja o "misljenjima". (Sto bi Nice rekao, parafraziram, o ukusima se ne raspravlja, a ceo zivot je rasprava o ukusima) Za jezicku barijeru, nemoj se previse opterecivati. Na kraju krajeva, ako je to najveca kritika, onda stvarno necemo biti strogi
O nacinu pisanja necu mnogo trositi reci. Sve je uvek pedantno sklopljeno i slozeno da bi se samo neki zli um mogao na to pozaliti. O razlikama u misljenju, odnosno pogledu na stvari, to svakako i nije pitanje ovde. Ovo je tvoja tema o tvojoj kolekciji i ti tu definitivno imas pravo da budes 100% svoj. Znas sta volis i znas sta zelis. Vrlo nepristrasno se ophodis cak i prema svojim ljubimcima, sto je za svaku pohvalu! Posto i sam ides prostom logikom cinjenica i 2+2=4 metodom, ne verujem da se tu moze sta oduzeti. Rekla -kazala je vec drugi teren i sasvim druga prica od koje si ti prilicno daleko, a upravo tu dolazi do pravog trvenja o "misljenjima". (Sto bi Nice rekao, parafraziram, o ukusima se ne raspravlja, a ceo zivot je rasprava o ukusima) Za jezicku barijeru, nemoj se previse opterecivati. Na kraju krajeva, ako je to najveca kritika, onda stvarno necemo biti strogi Haifisch23
Well-known member
Zahvaljujem kolega Waldi!
Najlepši deo ovog našeg hobija je učenje. Na svu sreću, taj okean je ogroman, ne možeš se udaviti, pa nije potrebno, da si odličan plivač. Svakim zamahom, osvojiš dodatan metar novih spoznanja i to ti daje želju, da ideš napred i shvatiš, da stereotipove podupiru oni, koji ulaze u vodu samo do kolena i večno se koprcaju u plićaku. Kao i na svakoj plaži tamo je vika i krika, a na pučini je blaženi mir i dubine sa neprecenjivim blagom znanja. Nadam se, da ću se jednog dana, bar toliko udaljiti od obale, da osetim dašak tog spokoja. Do tamo, je još daleko - ali kao što kažu: Gde postoji volja, tamo je i put.
Najlepši deo ovog našeg hobija je učenje. Na svu sreću, taj okean je ogroman, ne možeš se udaviti, pa nije potrebno, da si odličan plivač. Svakim zamahom, osvojiš dodatan metar novih spoznanja i to ti daje želju, da ideš napred i shvatiš, da stereotipove podupiru oni, koji ulaze u vodu samo do kolena i večno se koprcaju u plićaku. Kao i na svakoj plaži tamo je vika i krika, a na pučini je blaženi mir i dubine sa neprecenjivim blagom znanja. Nadam se, da ću se jednog dana, bar toliko udaljiti od obale, da osetim dašak tog spokoja. Do tamo, je još daleko - ali kao što kažu: Gde postoji volja, tamo je i put.
Baron
New member
Haifish uljepšao si mi dan jer si pisao o mom ljubimcu HC. Čak sam i saznao nove detalje, npr. da ima Profesionalan Diver - certifikat ISO 6425. Moj primjerak je sa starijim mehanizmom, L619, mislio sam da je jednostruki AR premaz, vidim da ti navodiš višeslojni.
I volio bih čuti tvoje mišljenje- zbog čega je HC najjeftiniji Longines automatik? Imam sat iz Presence serije, koji ima vodootpornost 3atm, nema rotirajući bazel, nema ronilačku ekstenziju na narukvici i mikropodešavanje, nema luminesceniju (nikakvu), korišćeno znatno manje materijala za izradu, nema ljepotu i prepoznatljivost HC, a ponovo je skuplji od njega ?!
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
I volio bih čuti tvoje mišljenje- zbog čega je HC najjeftiniji Longines automatik? Imam sat iz Presence serije, koji ima vodootpornost 3atm, nema rotirajući bazel, nema ronilačku ekstenziju na narukvici i mikropodešavanje, nema luminesceniju (nikakvu), korišćeno znatno manje materijala za izradu, nema ljepotu i prepoznatljivost HC, a ponovo je skuplji od njega ?!
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
bezbi
New member
E i ja cekam odgovor na ovo pitanje gore! To je cest slucaj i kod drugih proizvodjaca- od ozbiljnih proizvodjaca do mikrosa, gde je jedan ultra jednostavan homage Nomosa skuplji od predobrog homagea Suba od istog mikrosa.
Haifisch23 da li imas uvida u to sta se tacno podrazumeva pod tim kada Longines kaze da je baza za njegov mehanizam eta2892. Ja predpostavljam da Longines samo stavi svoj rotor na vec sklopljen i regulisan mehanizam? Ili mozda oni sastavljaju ceo, ukrasavaju? Ko ne zna jos ce da poveruje da je to njihova inhouse masina.
Haifisch23 da li imas uvida u to sta se tacno podrazumeva pod tim kada Longines kaze da je baza za njegov mehanizam eta2892. Ja predpostavljam da Longines samo stavi svoj rotor na vec sklopljen i regulisan mehanizam? Ili mozda oni sastavljaju ceo, ukrasavaju? Ko ne zna jos ce da poveruje da je to njihova inhouse masina.
Last edited:
Haifisch23
Well-known member
Barone,
Odgovor je prilično jednostavan. Veća količina proizvodnje, donosi manje troškova na jedinicu proizvoda.
Ne raspolažem sa podacima prodaje Longinesa ali već samo pogled na opštu ponudu brenda preko interneta ili odlazak u Longines butik odgovore daju sami od sebe. U prodavnici je obično prisutan po jedan Presence u dve ili tri osnovne boje i najmanje tri HC u dve ili tri osnovne boje. Zalihe HC se redovno obnavljaju, jer je potražnja prilična, dok je kod Presenca, sve to značajnije usporeno i popuno zavisi od apsolutne potražnje. Ako slučajno nestane HC, na novi primerak iz Švajcarske se čeka dve do tri nedelje, dok na novi Presence to može potrajati i do 2-3 meseca.
Odnos u realiziaciji, pa time i u proizvodnji je sigurno 1 : 10. Na jedan Presence se napravi 10 HC. A verovatno, čak i više.
To znači, da se pojedini delovi HC, iako su u apsolutnoj vrednostnoj jedinici skuplji od apsolutne vrednosti pojedine jedinice Presenca, kada se pretvore u odnos Nabavljeno/Proizvedeno, na kraju pokazauju kao puno jeftiniji. Zato je i profitna mera na jedinicu proizvoda kod HC viša nego kod Presenca.
Za još lakše razumevanje:
Mehanizam, kod jednog i drugog je L888. Znači interna nabavna cena od ETE je za oba sata u početku jednaka. U jednoj seriji proizvodnje će se potrošiti 30.000 kalibara na HC i 3.000 kalibara na Presence. To znači, da je trošak mehanizma na jedinicu proizvoda kod HC znatno niži, nego kod Presenca.
Longines narukvice outsorcuje iz Austrije, gde Hirsch ima posebnu traku za ovaj brend. Cena tog elementa za HC , pošto ima mikropodešavanje, verovatno je deblja jer zahteva više čelika i slično je skuplja od narukvice za Presence. Ali ovde je isto jednak odnos u količini, pa na kraju ispadne jefitinija na jedinicu proizvoda.
Isto tako je sa safirnim stakllom, kazaljkama, krunicama, tako da na kraju dihtunge, luminacija i teže kućište za HC od Presenca, kao i činjenica, da dodatne troškove predstavlja i pojedinačno testiranje na vodoodpornost svakog sata posebno (certifikat ISO 6425) u takvoj količini proizvodnje, na kraju potpuno anulliraju tu početnu razliku.
Zato je na kraju i prodajna cena HC bez keramike 1150 €, dok je Presenca oko 1.300 €. Ali je konačni profitni stepen kod HC nekoliko puta veći nego kod Presenca.
Bezbi,
Što se tiče homage Suba Nomosa i homage suba mikrosa. Morali, bi da vidimo, konkretan model od tog mikrosa. Normalno, da se podaci skrivaju i da nisu dostupni javnosti ali ekonomska logika temelji na vrlo sličnim osnovama, pa i ovde se mogu podvući neki generalni zaključci.
Ako uzmemo predpostavku, da se radi o kvalitetnom mikrosu, koji koristi približno jednake materijale za proizvodnju tog omaža, onda su pretpostavke sledeće:
Nomosu taj homage Suba predstavlja najviše 10 % godišnje proizvodne realizacije (verovatno čak i manje)
Mikrosu taj homage Suba predstavlja najmanje 20 % godišnje realizacije, ali moramo uzeti u obzir da taj mikros svoju delatnost bazira i na proizvodnju sličnih satova (obično divera) koji zahtevaju jednake proizvodne algoritem, faze...tako, da na kraju ovaj procenat u ukupnoj godišnji proizvodnji kod mikrosa možemo dignuti i na 80 % do 90 %. Kao što sam napomenuo, onda uz predpostavku, da se radi o kvalitetnom mikrosu i da bar koristi približnu kvalitetu materijala u odnosu na Nomos, već ovde nastaje razlika u ulaznim troškovima na jedinicu proizovda. Iako je mikros, za koje je karakterističan niži obim proizvodnje, kako kod velikih imena, u konkretnom slučaju homage sub, njegova proizvodnja na godišnjem nivou je bitno veća od proizvodnje Nomosa.
Ako idemo dalje.
Nomos je klasična firma, koja ima 300 zaposlenih. Od vratara, skladišta, proizvodnje, režije, marketinga, razvoja, uprave do čistačice. Ok, prvi i drugi su u današnje vreme obavljaju preko za to specijalizovanih organizacija ali u svakom primeru donose troškove na jedinicu proizvoda.
Mikros - nekoliko zaposlenih, gde je više funkcija udruženih u jednu. U 99,9 % slučajeva bez vlastitog razvoja, koji je bitna postavka u troškovima svake organizacije. U preko 90 % mikrosa nema ni pravog dizajnera. Mislim, na kreativnog dizajnera, koji predstavlja visoki trošak kod Nomosa, gde se radi o dizajnerskom timu. Bez obzira na to, što sa homage Suba nije potrebna prisutnost dizajnerskog tima ili jednog običnog kreativca, Nomos mora troškove ukupnog marketinga razporediti na svaki proizvod, koji dolazi od njih. Već i ovde nastaje značajna razlika u ceni.
Proizvodnja - preko 90 % mikrosa za razliku od Nomosa nemaju vlastitu proizvodnju. Swiss Made satovi mirkosa prave Private Label švajcarska preduzeća, a ostali se ionako prave u Kini i čast nekim izuzecima u SAD. Možda se ovo čini smešno ali čak i takav način proizvodnje je u mnogo slučajeva jeftiniji nego vlastiti. Nekad su poznata, pa čak i velika imena određene linije pravile kod Private Label fabrika, kojima je obilivalo skoro svako seli u Jura oblasti u Švajcarskoj. Sada je to znatno manje prisutno ali daleko od toga, da ne postoji.
Prodajna i logistička mreza - Svi znamo, kako ide prodaja mikrosa. U 99 % On LIne. Bez operativnih troškova, kao što su transport, finansiranje distribucijske mreže, do marža autorizovanih dealera ili drugih posrednika. Razlika između takvog mikrosa i Nomosa je u ovoj postavki ogromna. Ovde možemo slobodno uključiti i servisnu mrežu, koja je kao kod firme, kao što je Nomos znatno veća i donosi veće troškove postojanja nego, kao kod i jako dobrog mikrosa.
Kada se sve sabere, čak i da se ne obaziremo na troškove marketinga jednog Nomosa u odnosu na mikrosa, shvatićemo zašto je homage suba Nomosa, skuplji od takođe kvalitetnog homoga nekog mikrosa.
Horološka težina sata, koji napravi Nomos u odnosu na 99 %, opet je priča za sebe ali ako karikiram: nije sve u lovi, ima nešto i u ljubavi.
Što se tiče Longines mehanizama i ETA - potpuno si u pravu. Kada pričamo o ETA. Longinesu, Tissotu, Certini, Midu, Hamltonu. Rado, uvek moramo uzeti u obzir jedno ime Swatch Group. To je grupacija, koja se upravlja iz jednog centra. Njen glavni cilj je profit, što znači, postizanje minimalnih troškova na jedinicu proizvoda odnosno sata uz maksimalni nivo kvaliteta.
Da bi se to postiglo, svi procesi moraju biti u što višoj meri ujedinjeni. Zato Swatch grupa u svojem sastavu ima Nivarox, koji sve jedinice opskrbljuje sa visoko kvaltitetnim oprugama, ako je neko imao priliku, da uoređuje kvalitetu embalaže kod gore navedenih imena, videće, da je kvaliteta identična, jedino je dizajn drugačiji. To znači, da Swatch ima jednog dobavljča embalaže. Za sve navedene brendove narukvice pravi austrijski Hirsch, pa sve do mehanizama, za koje je zadužena ETA.
Ono, što je bitno je to, da svaka od firmi ima vlastiti razvojno odeljenje, jer jedino se tako može doći do napretka i održavati kontinuitet visokog kvaliteta proizvoda. Razvoj svake firme radi slobodno, ali se na kraju preko centralnog odeljenja, usklađuje sa ETA, koja je zadužena za sprovođenje ideja u delo. Slično je i sa marketingom, gde svaka firma ima svoj vlastiti ali se i on upravlja preko centralnog, koji određuje politiku i strategiju.
Zato ETA za sve te brendove napravi mehanizam, koji se dobavi na različite adresie, gde se na njih stavlja rotor određenog proizvođača.
To je bio i cilj Nicolasa G. Huyeka. Ujediniti brendove u moćnu grupu, gde Breguet, Omega i Glashutte Original imaju posebnu slobodu i svaka od njih predstavlja nezavisnu profitnu jedinicu. Sada, kada više nisu obavezni igrati rolu svetskog supermarketa, gde je svaki mogao, da uđe i da se posluži bilo kada i koliko god je hteo, sami odlučuju, kome će ETA šta, koliko i po kakvoj ceni prodati.
Ovo sa In House - to je daleko od klasičnog pojmovanja In House produkcije mada i ovaj način sadržava neke njene elemente. Vlastiti razvojni tim dođe do ideju i u saradnji sa zajedničkim operativcem (ETA) naprave određeni kalibar. Drugi deo je opet svojstven. Taj kalibar se podeli na sve jedinice pod različitm nazivima.
Odgovor je prilično jednostavan. Veća količina proizvodnje, donosi manje troškova na jedinicu proizvoda.
Ne raspolažem sa podacima prodaje Longinesa ali već samo pogled na opštu ponudu brenda preko interneta ili odlazak u Longines butik odgovore daju sami od sebe. U prodavnici je obično prisutan po jedan Presence u dve ili tri osnovne boje i najmanje tri HC u dve ili tri osnovne boje. Zalihe HC se redovno obnavljaju, jer je potražnja prilična, dok je kod Presenca, sve to značajnije usporeno i popuno zavisi od apsolutne potražnje. Ako slučajno nestane HC, na novi primerak iz Švajcarske se čeka dve do tri nedelje, dok na novi Presence to može potrajati i do 2-3 meseca.
Odnos u realiziaciji, pa time i u proizvodnji je sigurno 1 : 10. Na jedan Presence se napravi 10 HC. A verovatno, čak i više.
To znači, da se pojedini delovi HC, iako su u apsolutnoj vrednostnoj jedinici skuplji od apsolutne vrednosti pojedine jedinice Presenca, kada se pretvore u odnos Nabavljeno/Proizvedeno, na kraju pokazauju kao puno jeftiniji. Zato je i profitna mera na jedinicu proizvoda kod HC viša nego kod Presenca.
Za još lakše razumevanje:
Mehanizam, kod jednog i drugog je L888. Znači interna nabavna cena od ETE je za oba sata u početku jednaka. U jednoj seriji proizvodnje će se potrošiti 30.000 kalibara na HC i 3.000 kalibara na Presence. To znači, da je trošak mehanizma na jedinicu proizvoda kod HC znatno niži, nego kod Presenca.
Longines narukvice outsorcuje iz Austrije, gde Hirsch ima posebnu traku za ovaj brend. Cena tog elementa za HC , pošto ima mikropodešavanje, verovatno je deblja jer zahteva više čelika i slično je skuplja od narukvice za Presence. Ali ovde je isto jednak odnos u količini, pa na kraju ispadne jefitinija na jedinicu proizvoda.
Isto tako je sa safirnim stakllom, kazaljkama, krunicama, tako da na kraju dihtunge, luminacija i teže kućište za HC od Presenca, kao i činjenica, da dodatne troškove predstavlja i pojedinačno testiranje na vodoodpornost svakog sata posebno (certifikat ISO 6425) u takvoj količini proizvodnje, na kraju potpuno anulliraju tu početnu razliku.
Zato je na kraju i prodajna cena HC bez keramike 1150 €, dok je Presenca oko 1.300 €. Ali je konačni profitni stepen kod HC nekoliko puta veći nego kod Presenca.
Bezbi,
Što se tiče homage Suba Nomosa i homage suba mikrosa. Morali, bi da vidimo, konkretan model od tog mikrosa. Normalno, da se podaci skrivaju i da nisu dostupni javnosti ali ekonomska logika temelji na vrlo sličnim osnovama, pa i ovde se mogu podvući neki generalni zaključci.
Ako uzmemo predpostavku, da se radi o kvalitetnom mikrosu, koji koristi približno jednake materijale za proizvodnju tog omaža, onda su pretpostavke sledeće:
Nomosu taj homage Suba predstavlja najviše 10 % godišnje proizvodne realizacije (verovatno čak i manje)
Mikrosu taj homage Suba predstavlja najmanje 20 % godišnje realizacije, ali moramo uzeti u obzir da taj mikros svoju delatnost bazira i na proizvodnju sličnih satova (obično divera) koji zahtevaju jednake proizvodne algoritem, faze...tako, da na kraju ovaj procenat u ukupnoj godišnji proizvodnji kod mikrosa možemo dignuti i na 80 % do 90 %. Kao što sam napomenuo, onda uz predpostavku, da se radi o kvalitetnom mikrosu i da bar koristi približnu kvalitetu materijala u odnosu na Nomos, već ovde nastaje razlika u ulaznim troškovima na jedinicu proizovda. Iako je mikros, za koje je karakterističan niži obim proizvodnje, kako kod velikih imena, u konkretnom slučaju homage sub, njegova proizvodnja na godišnjem nivou je bitno veća od proizvodnje Nomosa.
Ako idemo dalje.
Nomos je klasična firma, koja ima 300 zaposlenih. Od vratara, skladišta, proizvodnje, režije, marketinga, razvoja, uprave do čistačice. Ok, prvi i drugi su u današnje vreme obavljaju preko za to specijalizovanih organizacija ali u svakom primeru donose troškove na jedinicu proizvoda.
Mikros - nekoliko zaposlenih, gde je više funkcija udruženih u jednu. U 99,9 % slučajeva bez vlastitog razvoja, koji je bitna postavka u troškovima svake organizacije. U preko 90 % mikrosa nema ni pravog dizajnera. Mislim, na kreativnog dizajnera, koji predstavlja visoki trošak kod Nomosa, gde se radi o dizajnerskom timu. Bez obzira na to, što sa homage Suba nije potrebna prisutnost dizajnerskog tima ili jednog običnog kreativca, Nomos mora troškove ukupnog marketinga razporediti na svaki proizvod, koji dolazi od njih. Već i ovde nastaje značajna razlika u ceni.
Proizvodnja - preko 90 % mikrosa za razliku od Nomosa nemaju vlastitu proizvodnju. Swiss Made satovi mirkosa prave Private Label švajcarska preduzeća, a ostali se ionako prave u Kini i čast nekim izuzecima u SAD. Možda se ovo čini smešno ali čak i takav način proizvodnje je u mnogo slučajeva jeftiniji nego vlastiti. Nekad su poznata, pa čak i velika imena određene linije pravile kod Private Label fabrika, kojima je obilivalo skoro svako seli u Jura oblasti u Švajcarskoj. Sada je to znatno manje prisutno ali daleko od toga, da ne postoji.
Prodajna i logistička mreza - Svi znamo, kako ide prodaja mikrosa. U 99 % On LIne. Bez operativnih troškova, kao što su transport, finansiranje distribucijske mreže, do marža autorizovanih dealera ili drugih posrednika. Razlika između takvog mikrosa i Nomosa je u ovoj postavki ogromna. Ovde možemo slobodno uključiti i servisnu mrežu, koja je kao kod firme, kao što je Nomos znatno veća i donosi veće troškove postojanja nego, kao kod i jako dobrog mikrosa.
Kada se sve sabere, čak i da se ne obaziremo na troškove marketinga jednog Nomosa u odnosu na mikrosa, shvatićemo zašto je homage suba Nomosa, skuplji od takođe kvalitetnog homoga nekog mikrosa.
Horološka težina sata, koji napravi Nomos u odnosu na 99 %, opet je priča za sebe ali ako karikiram: nije sve u lovi, ima nešto i u ljubavi.
Što se tiče Longines mehanizama i ETA - potpuno si u pravu. Kada pričamo o ETA. Longinesu, Tissotu, Certini, Midu, Hamltonu. Rado, uvek moramo uzeti u obzir jedno ime Swatch Group. To je grupacija, koja se upravlja iz jednog centra. Njen glavni cilj je profit, što znači, postizanje minimalnih troškova na jedinicu proizvoda odnosno sata uz maksimalni nivo kvaliteta.
Da bi se to postiglo, svi procesi moraju biti u što višoj meri ujedinjeni. Zato Swatch grupa u svojem sastavu ima Nivarox, koji sve jedinice opskrbljuje sa visoko kvaltitetnim oprugama, ako je neko imao priliku, da uoređuje kvalitetu embalaže kod gore navedenih imena, videće, da je kvaliteta identična, jedino je dizajn drugačiji. To znači, da Swatch ima jednog dobavljča embalaže. Za sve navedene brendove narukvice pravi austrijski Hirsch, pa sve do mehanizama, za koje je zadužena ETA.
Ono, što je bitno je to, da svaka od firmi ima vlastiti razvojno odeljenje, jer jedino se tako može doći do napretka i održavati kontinuitet visokog kvaliteta proizvoda. Razvoj svake firme radi slobodno, ali se na kraju preko centralnog odeljenja, usklađuje sa ETA, koja je zadužena za sprovođenje ideja u delo. Slično je i sa marketingom, gde svaka firma ima svoj vlastiti ali se i on upravlja preko centralnog, koji određuje politiku i strategiju.
Zato ETA za sve te brendove napravi mehanizam, koji se dobavi na različite adresie, gde se na njih stavlja rotor određenog proizvođača.
To je bio i cilj Nicolasa G. Huyeka. Ujediniti brendove u moćnu grupu, gde Breguet, Omega i Glashutte Original imaju posebnu slobodu i svaka od njih predstavlja nezavisnu profitnu jedinicu. Sada, kada više nisu obavezni igrati rolu svetskog supermarketa, gde je svaki mogao, da uđe i da se posluži bilo kada i koliko god je hteo, sami odlučuju, kome će ETA šta, koliko i po kakvoj ceni prodati.
Ovo sa In House - to je daleko od klasičnog pojmovanja In House produkcije mada i ovaj način sadržava neke njene elemente. Vlastiti razvojni tim dođe do ideju i u saradnji sa zajedničkim operativcem (ETA) naprave određeni kalibar. Drugi deo je opet svojstven. Taj kalibar se podeli na sve jedinice pod različitm nazivima.
Last edited:
Haifisch23
Well-known member
Ne na istom mestu. Hirsch je većinski vlasnik pogona, gde se prave metalne narukvice za pretežni deo Swatch grupe, za Breitliing i mnoge druge subjekte.
