Haifisch 23 - Moja kolekcija

[Haifisch23]

Hvala kolega!

Potpuno sam svestan, da ima puno pravopisnih grešaka, zato sam se več u samom uvodu u temu unapred izvinio. Zaista je teško pisati, kada sam se već nakon trećeg razreda osnovne škole preselio u Sloveniju i tako izgubio kontakt sa književnim maternjim jezikom. Ovo što je ostalo i što se vidi je samo rezultat upotrebe srpskog jezika sa vlastititm roditeljima sve ovo vreme ali to je govorni jezik, nema veze sa pisanim književnim a i ovo što međusobno pričamo je daleko od nekog kvalitetnog stepena. Pogubilo se mnogo toga u ovih 40 godina. Pa zato, kada pišem, jedino što mi preostaje je, da se orijentišem po nekom osećaju, jer do trećeg razreda osnovne škole, nisam mogao usvojiti puno pravila našeg jezika. Verovatno više puta ispadnem smešan...ali šta mogu. Čak bi mi bilo lakše pisati u engleskom jeziku.
Zato još jednom, izvinjenje sa moje strane.

 

[don Alberto]

Druže,opusti se,sve je u redu,a.ta opaska za tvoju gramatiku nije bila na mestu od našeg člana,jer kao prvo imaš valjan razlog za to,a kao drugo,ima ovde i onih,koji su od rođenja u Srbiji,pa se još uvek razbacuju gramatičkim greškama,pa i meni se nekad podkrade koja greška,ali sve to nije razlog da se to nekome prebacuje.Al ajde,ima nas raznih.Sa moje strane gledišta,ti još i dobro barataš srpskim jezikom,s obzirom da ne živiš u Srbiji već 40 godina. Neko drugi bi na tvom mestu možda i u potpunosti zaboravio "ovaj" jezik.
Pozdrav i opusti se.
Nastavi sa svojim osvrtom na ovu zanimljivu kolekciju,koju si sa emocijama stvarao,a to se da primetiti.

 

[Haifisch23]

Hvala Don Alberto! Mislim, da kolega nije ništa loše mislio, kada je napisao opasku. Ali verovatno greške bodu u oči. To potpuno shvatam, jer i sam dolazim iz okoline, gde je maternji jezik vrlo cenjen i poštovan.

 

[don Alberto]

Nećemo razvodnjavati sad ovu gramatičku opasku,da ti ne bi upropastili ovu zanimljivu temu,nego nas sad iznenadi još jednim lepim osvrtom na neki od tvojih satova.To mi želimo. :dance3:

 

[eee]

Potpisujem .

Iskren da budem, dosta satova, da ne kazem svi, su po meni, jedni od lepsih od pomenutih proizvodjaca. Alpina pilotska, plavi hamilton, certina ds action, ...

I ja jedva cekam sledece nastavke. Pa kad god da budu

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

 

[Haifisch23]

TISSOT T-COMPLICATION COSC CHRONOMETRE T070.406.16.057.00

Nešto pažljiviji pogled na današnji Tissot nam nudi sliku najekspanzivnijeg brenda u okviru SWATCH grupacije.
Ako su Breguet, Omega, Blancpain, Jaquet Droz i Glashutte Original zastavonoše, zvezde vodilje i ponos grupe, ako su sa Harry Winston konačno otvorili vrata sveta dijamanata i ultra skupih dragulja, ako su sa Longines i Union Glasshute postavili most za prelaz u svet luksuznih satova, ako u ETA imaju proizvođača najboljih tipskih mehanizama na svetu, ako se sa Leon Hatat naše dame ulepšavaju butičnim nakitom, ako sa Balmain i Calvin Klein modelima paraju živce okorelim ljubiteljima satova i osrećuju gore pomenuti lepši deo populacije, ako sa Swatch i Flik Flak mlade i najmlađe uvode u svet satova, onda Tissot, Certina, Mido, Rado i Hamilton gase žeđ svima. Onima što znaju, onima što malo manje znaju, onima što imaju, onima što imaju nešto manje, onima što bi a ne mogu, pa čak i onima, kojima je svejedno.

Od svih navedenih brendova je Tissot najširi u vidiku pokrivanja tržišta. Imaju kvalitet, koji zadovoljava vrlo zahtevan stepen potrošača a sa druge strane su izuzetno dizajnersko prodorni i moderni, da pokrivaju, pa čak i u neku ruku diktiraju trendove (T-Touch).
Sa celom paletom vrhunsko dizajniranih satova, su u poslednjih 15 – 20 godina pridobili na svoju stranu milione kupaca populacije od 20 do 40 godina, koju zahvataju oba pola. Ovo se prvenstveno odnosi na sferu kvarca sa kojim su se pridružili trendu pojmovanja satova, kao deo nakita, čiji je cilj prvenstveno osveživanje i naglašivanje detalja ličnog outfita. Zato se satovi u ovom segmentu ne tretiraju kao trajno dobro, jer su prvenstveno propratni deo garderobe, koja se sa trendovima menja, pa je Tissot obezbedio dovoljan odmerak kvaliteteta sa mehanizmima iz ETA Fashion i Trendline. Prepoznatljivost kod mlađeg dela muške populacije dostižu preko pokroviteljstva velikih sportskih događaja, kao što su evropsko i svetsko prvenstvo u košarki (oficijalni partner FIBA), zvanični merač vremena i jedan od glavnih sponzora navjećeg biciklistčkog spektakla, Tour De France, te zvaničan merač vremena u svetskom kupu, Moto Grand Prix i Superbike.

Pored navedenog, brendu ostaje dovolljno energije i za horološke sladokusce. Prolazi već peta godina od uvođenja sve popularnijih automatic modela sa Powermatic mehanizmima, sa rezervom snage rada od 80 časova.
Za one što traže još više, crpe iz bogate istorije i u okviru Heritage modela, reizdanjima vraćaju staru slavu a u okviru standardnih kolekcija, kao što su Classic, LeLocle, PR 100, Couturier, Chemin des Tourelles, Carson, redovito pružaju odgovore i na vrlo teška pitanja.

2013 godine Tissot stavlja sam sebe pred veliki izazov i upravo završen model Tissot T Complication Chronometre prijavljuje na prestižno međunarodno takmičenje hronometara, Timing Competition. Nekoliko meseci kasnije sat u kategoriji Classic, osvaja takmičenje, ne samo zlatnom medaljom, nego i srebrnom. Aprila 2014, dobija posebnu prezentaciju na Baselworldu.



Kućište je napravljeno iz nerđajućeg čelika. Sa strane je fino vertikalno brušeno a na vrhu visoko polirano.

Širina sata bez krunice iznosi 43,0 mm, visina 12,0 mm i dužina 43,0 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 52,3 mm a između lugova 22,0 mm.

Zanimljivost predstavlja položaj lugova. Dok su tri luga oblikovana na takav način, da vanjske stranice iz kućišta izlaze sa strane pod uglom od 45 stepeni, ušica na poziciji 1 je stopljena sa kućištem, koje za razliku od suprotne strane ima dodatak u širini 1,0 mm i polako se spušta nazad u simetriju do ušice na poziciji 4.

Druga polovina svakog luga strmo pada pod uglom od 45 stepeni, čime je pored prijatnog dizajnerskog efekta postignut i vizualni efekat smanjivanja ukupne slike, prilično glomaznog sata.



Krunica je postavljena na poziciji 3. Lepota izrade je uočljiva u koso nazubljenom prihvatnom delu. Sa strane je polirana i potpisana. Nije ušarafljiva, prečnik iznosi 6,9 mm.



Obruč oko stakla sačinjava visoko poliran čelik. Širina iznosi 2,0 mm. Koso se spušta prema rubu kućišta.



Poklopac sata je ušarafljen i čini ga kombinacija tankog obruča iz matiranog čelika i safirnog stakla, kroz koje je vidljiv Ženevskom šarom, ukrašen mehanizam.



Kućište sata nema masivnost, koja bi se očekivala prilikom pogleda na proizvod. Tissot je takoreći celu prednju i zadnju površinu oblikovao u staklu, koje je lakše od čelika. Time je izbegao, da model potpuno zapečati u okvire klasike, jer mu već sam izgled diktira takvu sudbinu. Tako smo dobili moderan klasičan sat sa dodirom romantizma.

Završna obrada je oličenje kvalitetnog pristupa ovom procesu izrade. Potpuna simetričnost, potpuna jednakomernost, potpuni prelazi iz brušenih u polirane površine, čiji rubovi čak i sadrže nešto primetne ali vrlo prijatne oštrine.



Prednje staklo je safirno. Postavljeno je za 0,5 mm nad razinom prstena brojčanika i vrlo blago se spušta prema sredini. Omogućava odlično čitanje brojčanika. Prečnik iznosi 37,0 mm.



Brojčanik je jednostavan ali vrlo efektan. Središnji deo je ukrašen Guilloche tehnikom, kod koje je uzorak mašinski urezan u brojčanik u obliku vertikalnih spirala. Vrlo je pohvalno, što uzorak nije preterano izražen, jer bi odvukao svu pažnju na sebe. Ovako je primetan u pravoj meri. Brojčanik je dobio na potrebnoj dubini i ovekovečen je u pravoj dozi klasicizma.

Kontrast crnom brojačniku predstavljaju mali sekundnik sa belim markerima, te oznake proizvođača i natpis Chronometre u takođe beloj boji. Polje sekundnog podbrojčanika je spušteno pod nivo površine brojčanika i krasi ga vertigo uzorak.

Markeri su u obliku barova i postavljeni su na podlagu brojčanika. Izuzetak predstavlja indeks na poziciji 12 izražen arapskim brojem. Površina markera je visoko polirana i urađena na takav način, da se u zavisnosti od pada svetlosti, boja menja od srebrne do zlatne.

Jednako važi i za Dauphne kazaljke, koje su dvostrane i savršeno se stapaju sa klasično dizajniranim elementima brojčanika.

Kazaljke i markeri nisu luminirani.



Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 97g. Deklarisana vodoodpornost je 5 ATM odnosno 50 metara.

Narukvica je napravljena od kravlje kože, sa aligator uzorkom. Širina iznosi 22,0 mm kod lugova i 19,6 mm kod kopče. Radi se o kvalitetnoj narukvici, koja se uspešno održava na visokoj razini proizvoda. Dovoljno je mekana i elastična, da se lepo prilagodađava ruci i uspešno nosi sat.



Kopča je napravljena iz grubo brušenog čelika, potpisana i zatvara se na klik.





Sat pokreće mehanizam na ručno navijanje ETA Unitas 6498-2. Radi se o hronometarskoj varijanti kalibra, koja je unapređen osnovni mehanizam 6498-1. Kod 6498-2 su zupčanici rotora finije obrađeni u meri, koja omogućuje veću međusobnu interakciju, što vodi do preciznosti u hronografskim granicama od -4 do + 6 sekunde prosečnog dnevnog odstupanja i maksimalno +- 5 sekundi dnevnog odstupanja. Dostignuta je i veća rezerve snage od 10 sati u odnosu na 6498-1 verziju.

Mehanizam ima 17 rubina, frekvenciju od 21.600 poluoscilacija/h i rezervu snage rada od 56 sati. Komplikacija mehanizma je mali sekundnik.

Nastao je 1963 godine u tadašnjoj fabrici Unitas, koja korene vuče iz 1898 godine, kada je Auguste Raymond u Tramelanu osnovao manufakturu za izradu mehanizama. Sredinom 60-tih godina prošlog veka Unitas se priključuje najvećem švajcarskm proizvođačau satnih kalibara, ETA s.a.

6498 nastaje iz mehanizma 6497, koji je orignalno napravljen za pokretanje džepnih satova. Ubrzo je bilo očigledno, da bi se ovaj mehanizam odlično snalazio i u ručnim satovima. Tako, kao jedna od verzija nastaje 6498-2, koji je vrlo zanimljiv zbog mera. Prečnik mehanizma iznosi 36,6 mm a visok je samo 4,5 mm.

Zanimljiv je podatak da je ETA Unitas 6498-2 hronometar verzija najređi sa tom osobinom u asortimanu ovog proizvođača.



Sat dolazi u veoma privlačnoj Tissot crveno-crnoj kutiji. Napravljena je iz vrlo tvrdog kartona i praktična za upotrebu. Odlikuju je dve ladice sa unutrašnje strane, namenjene čuvanju dokumenata ili delova proizvoda. Vanjski deo kutije, na zadnjoj strani je otvorenog tipa i sastavljen je iz dva pretinca u kojima se nalaze uputstva za upotrebu i knjižica o brendu.





Tissot T Complitation je sat, koji svojom pojavom ne obara s nogu. To je sat, pored koga prođeš i tek posle nekolika koraka se osvrneš. Konkretna cena od 1550 € za tako jednostavan izgled je obično prvi okidač, koji posmatrača privuče, da sa više pažnje usredotoči pogled u vitrinu. I onda klupko misterije počinje, da se odmotava u logičnu celinu. Guiloche uzorak, izuzetno redak hronometarski mehanizam i safirna prostranstva odstranjuju dilemu, da li ovaj sat zaslužuje vas ili vi zaslužejete njega.

Meni ovaj model predstavlja veliko zadovoljstvo zbog saznanja, da i današnji Tissot, koji je okrnjio ugled u nemilosrdnom lovu za kupcima, kojima je sat samo modni dodatak, još uvek poseduje sposobnost ponuditi proizvod vrhunske kvalitete i time podsetiti na svoje najbolje dane.

 

[eee]

...ako sa Balmain i Calvin Klein modelima paraju živce okorelim ljubiteljima satova...

Citas mi misli . Odlica tekst

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

 

[arct]

Kolega Haifisch23,
Drago mi je da niste shvatili sitnu jezicku primedbu zlonamernom. Za to je kriva moja profesionalna deformacija. Da satovi iz kolekcije, kao i tekstovi koji ih prate, nisu tako savrseni, ne bih ni zakerao. Perfekcionizam i horologija nekako idu rame uz rame.
Sto se satova tice, lep je ovaj poslednji Tissot klasicnog dizajna. Upravo i sam razmisljam o kupovini jednog Tissot automatika (LeLocle).

 

[Haifisch23]

HAMILTON KHAKI FIELD PIONEER AUTO CHRONO H60416533

Svrha uvođenja linije Khaki je bilo direktno povezivanje današnjosti sa predhodnicima, koji su bili na usluzi američkim vojnim silama u oba svetska rata.
Reč Khaki dolazi iz hindujske reči za zemlju ili prašinu. U vojnom žargonu opredeljuje boju vojničkih uniformi.

Može se reći, da je Hamilton u američku vojsku ušao prugom, odnosno vozom. Naime, odmah nakon ustanavljanja, 1892 godine, kompanija počinje sa opskrbljivanjem radnika svojim džepnim satovima, prilikom gradnje železničke trase preko cele dužine i širine tadašnjih SAD. Oba
Hamiltonova modela su stizala sa samo jednim, 17-rubinskim mehanizmom (kalibar 990). Zbog izuzetne preciznosti, brzo postaje najpopularniji američki sat, pa je tako kompanija 1912 godine, već zauzimala 56 % domaćeg tržišnog udela.
Zato nije čudila odluka američkog Ministarstva za rat, da 1914 godine Hamilton ustoliči za zvaničnog partnera.
Približavanjem kraja Prvog svetskog rata, sve više je rastao interes za muške ručne satove. Hamilton uspešno prati razvoj događaja i 1917 godine kreira svoj prvi ručni sat, koga je pokretao kalibar 983 sa 17 rubina.
Sledi izrada prvog vlastitog ručnog pilotskog sata, model Aeronautical watch, koji Hamiltonu donosi slavu prisustvom na prvom letu poštarskog aviona, na liniji Washington – New York. Ovo otvara nova vrata i tako kompanija postaje zvanični partner najvećih američkih komercijalnih avio kompanija tadašnjeg doba: TWA, United i Northwest.

Hamilton Aeronautical Watch je važnost pokazao početkom 1942, kada je kompanija prestala sa proizvodnjom komercijalnih satova i sve sile uložila u opskrbljivanje američkih vojnih snaga preciznim meračima vremena. Rezultat je bila izrada preko milion satova u naredne 3,5 godine. Modeli su crpili iz osobina gore pomenutog Aeronauticala.

Model Hamilton Khaki Field Pioneer se pojavljuje na tržištu krajem 2011 godine i predstavljao je homage verziji, koju je proizvođač tačno 70 godina ranije namenio američkim ratnim silama. Poznatija je standardna verzija, bez hronografa, koja je imala značajan udeo u oskarom nagrađenom bestselleru Interstellar, 2014 godine.

H60416533 je hronografska verzija modela.



Kućište je napravljeno iz nerđajućeg brušenog čelika.
Širina sata bez krunica, iznosi 42,0 mm, visina 16,2 mm idužina 42,0 mm.

Razdaljina od luga do luga iznosi 51,4 mm a između lugova 21,3 mm.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije ušarafljena ali je solidno zaštićena hronografskim pusherima. Potpisana je, napravljena od brušenog čelika i ukrašena gusto nazubljenim prihvatnim delom, u stilu vintage modela. Prečnik iznosi 7,8 mm.
Hronografski pušeri su jednako dizajnirani i sa prečnikom od 5,0 mm su nešto manji od glavne krunice. Hronografska funkcija se odvija besprekorno. Upravljanje je jednostavno, elementi se odlično odazivaju na komande, glavna kazaljka merača se tačno vraća u nultu poziciju.



Bezel je napravljen od gusto nazubljenog brušenog čelika. Polukružno se spušta na glavno kućište i jedan je od bitnijih elemenata, koji sat dizajnerski odvode u slavnu prošlost proizvođača. Prečnik iznosi 2,6 mm.



Poklopac sata nastavlja stilsku orjentaciju bezela a u sredini prelazi u poliranu površinu. Pričvršćen je sa 6 šrafova i konveksno se uzdiže prema sredini. Verovatno bi staklena sredina bila vizualno atraktivnija odluka ali u tom slučaju, bi sat ostao bez pridaha prošlih vremena, pa pozdravljam ovakvu odluku Hamiltona.



Kućište je izuzetno masivno i kompaktno a kao dodatnu pozitivnu osobinu bih ispostavio antimagnetnu zaštitu u unutrašnjosti.
Lugovi lepo i simetrično otvaraju sat. Dužina je prava, ugao spuštanja na ruku omogućuje vrlo prijatno nošenje. Završna obrada kućišta je potpuno uravnotežena sa renomenom Hamiltona. Visok stepen brušenja i prijatno zaokružena obrada rubova lugova ne dopuštaju ni senku sumnje u profesionalnost pristupa izrade ovog modela.



Staklo je safirno. Postavljeno je na jednaku razinu sa ivicom prstena bezela i strmo se uzdiže prema sredini. Omogućuje odličan pregled i čitanje brojčanika. Presek staklene površine iznosi 36,0 mm.



Brojčanik je crne boje. Podbrojčanici malog sekundnika i 30-minutnog hronografa su srebrni. Polja su spuštena pod razinu podlage brojčanika, čime je postignuta prijatna dubina sata.

Datum se nalazi na poziciji 6. Prva reakcija je bila, da bi pozadina prozora morala biti u crnoj boji ali sam se ubrzo predomslio, jer ovakvim načinom i položajem na poziciji 6, sačinjava prijatan trougao sa podbrojčanicima.

Indeksi su natisnuti na površinu. Izraženi su arapskim brojevima u obliku, koji je standaran kod Hamiltona. To znači, vrlo čitljivi brojevi, srednje ili oversized veličine. Nisu luminirani.

Katedral kazaljke zapečaćuju retro izgled sata. Pohvalio bih dužinu, koja produženim špicama dostiže skale sa satovima i sekundama. Unutrašnjost je luminirana. Takođe bih istakao prijatnu razilku u obliku kazaljki na podbrojčanicima.



Odlična, ručno izrađena kožna narukvica upotpunjuje prijatan mozaik ovog sata. Izuzetno meka i vrlo izdržljva površina se idealno prilagođava ruci i omogućava prijatan osećaj prilikom nošenja. Zarubice i metalne nitne predstavaljaju svedočenstvo naravi sata a dodatni metalni prihvat suprotnog dela narukvice je tu, kao oličenje trajanosti. Širina narukvice iznosi 21,0 mm kod lugova i 19,0 mm kod kopče.

Kopča je klasična. Napravljena je iz brušenog čelika i primedba proizvođaču, jer nije potpisana.







Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 129 g a deklarisana vodoodpornost iznosi 10 ATM odnosno 100 metara.

Luminacija je solidna i izdržljiva.



Sat pokreće automatski mehanizam H 31, koji ima mogućnost ručnog navijanja. To je mehanizam, koji je nastao na bazi ETA Valjoux 7753, 2011 godine. Uz nekoliko izmena, dobijena je rezerva snage rada od 60 sati, što je 18 sati više od baznog kalibra.
Cilj je bio smanjiti potrebno navijanje uz pretpostavku, da vlasnik, sat skine sa ruke u petak popodne i onda ga ponovo stavi u upotrebu u ponedeljak ujutro.

Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.000 poluoscilacija u jednom satu i opremljen je sa 27 rubina. Znajući za reputaciju Valjoux-a, zaključci o srcu ovog modela, dolaze sami od sebe.

I ovaj sat je spakovan u standardnu Hamilton ambalažu. Vanjska i unutrašnja kutija, obe iz vrlo kvalitetnog kartonskog materiala razlličite tvrdoće. Sat je sigurno postavljen na sredinu unutrašnje kutije,čiju unutrašnjost sačinjava mekana umetna sintetika.

Reč je o kvalitetnoj ambalaži, prijatnog izgleda, koja omogućava dugogodišnju upotrebu i sigurnu zaštitu sata.





Hamilton Khaki Field Pioneer Automatic Chronograph predstavlja odlično rešenje za one, koji žele na jednom mestu ujediniti svetlu tradiciju, istorijsku činjenicu i vrhunske osobine sadašnjosti uz podnošljiv trošak. Svestan sam, da je broj 1550 € za mnoge nepodnošljiv ali nema mnogo proizvođača, koji sa današnjim zbivanjima na tržištu, mogu dostići pomenute kriterijume za manju ili jednaku sumu. Posebno, ako izbor ograničimo na švajcarske proizvođače.
Zato Hamilton u mojim očima predstavlja most, koji povezuje srednji sa ulaznim odnosno, osnovnim stepenom višeg razreda švajcarske industrije satova.

 

[Haifisch23]

HAMILTON KHAKI NAVY BELOW ZERO AUTO CHRONO H78696393

2007 godine Hamilton u okviru Khaki serije uvodi novu liniju, Navy Below Zero.
Karakteristika ovih modela je bila zanimljiv spoj vojničko orijentisanih divera sa art-deco umetničkim pristupom. Mada ova kombinacija u prvi mah zvuči nesmisleno, za ovog proizvođača, to nije predstavljalo nešto neosvojivo. Setimo se samo modela, kao što je legendarna Ventura sa još i danas jedinstvenim izgledom, koji je 1957 skrivio čak i nekoliko nervnih slomova među razvojno-marketinškim odelenjima u Lancesteru, ali je Hamiltonu doneo čitavu generaciju novih kupaca. Ili modela X-01, koji je čak iz Kubrikove Odiseje 2001, prešao u suštu realnost i našao se u redovitoj prodaji.

Art-Deco je umetnički pokret, koji je nastao u Francuskoj u početku 20 veka, a najveću ekspanziju doživeo u periodu od 1920 do 1940 godine. Zahvatao je sva polja oblikovanja. Od arhitekture, nakita, nameštaja, mode do automobilskog dizajniranja. Suština je bila kombinacija starih motiva sa industrijskim i geometrijskim oblicima na takav način, da se kao rezultat dobije živahnost, raskoš i glamour. Jedno od najvećih oličenja ovog smera je zgrada Chrysler u New Yorku, koju je sagradio arhitekt William Van Alen, 1930 godine.




Tako su Hamiltonovi dizajneri u želji za novim ekstremom odlučili, da već ionako robustne osobine ronilačkog sata podkrepe sa nekoliko bljesaka, kao što su unošenje vrlo izraženih linija sa svrhom podkrepljivanja konačnog izgleda sata, stavljanjem ukrasnih šrafova na kućište sa ciljem potvrđivanja vizualne robustnosti proizvoda, ugradnjom nitni na kožnu narukvicu, sa ciljem utvrđivanja njene izdržljivosti, postavljanjem velikog indeksa 0 na poziciji 12 (umesto tradicionalne 12), sa kojim su jasno sugerirali, da se ne radi o uobičajenom satu, nego zapravo o alatu za merenje vremena. Ponovo su uspeli, da alternativnu zamisao pretvore u prihvatljivu realnost.

Model sa ETA 2824-2 mehanizmom je nadmašio i najoptimističnija očekivanja i Hamilton odlučuje, da granicu drskosti podigne za stepenik više. Pokreće hronografsku verziju Below Zero. I tako je nastao verovatno najkontroverzniji sat u istoriji brenda. Ako je početna ideja sa ostvarenim klasičnim modelom sa tri kazaljke bila pionirska i lucidna, onda zamisao sa hronografom možemo proglasiti ne samo kao izuzetno odvažnu, nego čak i suludu. Naime, zbog održavanja temeljne osobine i naziva modela, to je sa velikom 0 na poziciji 12, na brojčaniku izostaje prostor za jedan podbrojčanik hronografa.
Ne znam, da li je bilo nervnih slomova, ali preznojavanje svakako nije izostalo, kada je odlučeno, da se nastavi sa projektom i u svrhu praćenja osnovne ideje, izbaci polje, koje prikazuje vrednost izmerenih minuta.

2008 izlazi Hamilton Khaki Navy Below Zero sa ETA Valjoux 7750 kalibrom u dve verzije – sa klasičnim kućištem od nerđajućega čelika i sa roza zlatnim premazom. Model je potpuno uzdrmao, ne samo širu horološku javnost, nego su čak i utisci struke bili prilično podeljeni.
Kvaliteta izrade svakako nije bila sporna i tu su mišljenja u potpunoj suglasnosti, ali izostavljanje minutnog podbrojčanika je bio zalogaj, koji mnogi nisu bili u stanju, da progutaju. Najokoreliji kritičari su išli tako daleko, da su Hamilton javno pozivali, da povuče sat sa tržišta, nešto blaži su čak izrazili hipotezu, da se proiizvođaču ovakva greška prikrala i da je bila nenamerna, dok su podržavači odluku brenda opravdavali činjenicom, da se radi o modelu, koji je u osnovi ronilački sat i da izostanak subdaila ne treba tako drastično shvatati.
Onih, kojih je bilo najmanje, a to su bili realisti, su bili jedini, koji su ponudili sadržajno objašnjenje: izostanak minutnog polja hronometara ne predstavlja poseban problem, jer se umesto njega može upotrebiti bezel. Jednostavno, prsten se zavrti do kazaljke, koja pokazuje minute i uključi hronograf. Kada se merenje vremena završi, očita se položaj minutne kazaljke u odnosu na bezel.
Hamilton je u tu svrhu početna polja na prstenu označio za 4, 8 i 12. Položaj te kazaljke u kombinaciji sa zaustavljenom hronografskom kazaljkom, pruža potpuno kvalitetan podatak izmerenog vremena.

Sve vreme se čekao zvaničan odgovor Hamiltona. Nije ga bilo. Kad su najžešći kritičari likovali, da je Hamilton uvideo pogrešan korak i da se radi o jednokratnom modelu, Hamilton 2012 dostavlja odgovor. Na tržištu se pojavljuje H78696393, jednako zasnovan hronografski model ali ovog puta još jači, odnosno još skuplji, sa pvd premazanim kućištem.



Kućište je napravljeno od brušenog nerđajućeg čelika. Preko cele površine je nanešen pvd premaz.

Prečnik sata bez krunice iznosi 46,8 mm, visina 17,3 mm a dužina 45,3 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 55,1 mm a između lugova 24,0 mm.

Sat je velikih dimenzija i ovde je uočljiva korist pvd sloja, koji je sav u crnom. To ga vizualno vodi u prilično manje okvire. Sloj je vrhunsko nanesen. Nakon 6 godina, površine su i dalje jednakomerno nijansirane, ne postoji ni trag ljuštenja premaza, čak i na najosetljivijim rubovima dekorativnih šrafova, nazubljenih delova bezela ili na krunici.

Krunica se nalazi na poziciji 3. Ušarafljiva je, potpisana i kao hronografski pusheri, sačinjena od poliranog čelika. Prečnik iznosi 9,8 mm i omogućava odličan prihvat prstima, pa je zato uvijanje i odvijanje jednostavno i tekuće. Tome doprinosi i ležište u kućištu, koje navoj prihvata već u samom početku i dozvoljava ravnomernu manipulaciju.



Poklopac kućišta čini kombinacija pvd slojem prekrivenog brušenog čelika i safirnog stakla u središtu. Na kućište je dodatno pritvrđen sa 6 šarafa. Transparentan središnji deo omogućuje pogled na Valjoux 7750.



Bezel je jednosmerno rotirajući sa 120 klikova. Napravljen je od brušenog čelika, sa strane gusto nazubljenim i sadržava minutnu skalu od 0 do 15, sa posebno izraženim vrednostima od 4, 8 i 12, koje služe za očitavanje izmerenog vremena u minutama prilikom upotrebe hronografa. Širina korone prstena iznosi 3,5 mm. Bezel se vrti potpuno jednakomerno, bez praznog hoda ili ikakvog traga klimanja.



Ovo je sat, kod kojeg karakteristike kućišta jednako učestvuju u definiranju konačnog utiska, kao i brojčanik. Kućište je čisti primer art deco pristupa. Izuzetno je masivno, čvrsto i kompaktno. Lugovi u potpunosti otvaraju sat a prilično strm ugao, pod kojim se zaključuju, omogućuje udobno nošenje proizvoda uprkos masivnim brojevima, koji ga označavaju.



Prednje staklo je takođe safirno. Postavljeno je na razinu prstena bezela. Postepeno se uzdiže prema sredini. Prečnik iznosi 36,0 mm i omogućuje odličnu čitljivost brojčanika.



Brojčanik je crne boje a definiše ga ogromna 0 na poziciji 12, koji predstavlja glavni motiv naziva sata.

Indeksi su izraženi arapskim brojevima, svi su većih dimenzija od uobičajenih te vrste. Postavljeni su na površinu brojčanika, uovičeni srebrnim poliranim čelikom i premazani sredstvom za luminaciju.

Podbrojčanici malog sekundnika i hronografa za sate su srebrne boje, spušteni pod površinu brojčanika i sa belom pozadinom prozora za dan i datum sačinjavaju prijatan vizualni trougao. Unutrašnjost podbrojčanika ukrašava vertigo uzorak.

Streličaste kazaljke su prilično tanke uzveši u obzir glomaznost sata ali su u potpunom kontrastu sa brojčanikom i savršeno se uklapaju u vizualnu celinu modela.



Art-deco pristup se ne zaklučuje kućištem, nego se nastavlja i na kožnoj narukvici. Dve čelične nitne sa obe strane, ovom elementu pojačavaju dojam robustnosti i postojanosti. Ali nije reč samo o dojmu, već o istinsko kvalitetnom kaišu, debljine 5,6 mm, koji je na vrhu premazan slojem, koji omogućuje trajanost upotrebe u vodi. Širina kod lugova iznosi 24,0 mm a kod kopče 21,6 mm. Uprkos debljini, materijal je dovoljno mekan i elastičan, da se odlično prilagođava ruci.





Zbog masivnosti sata i kaiša, kopča sadržava duple igle, koje širinom proizvod održavaju u zoni sigurnosti. Kopča je napravljena iz čelika, takođe premazana pvd slojem, koji odlično izdržava fizičko rukovanje. Nije potpisana ali je oblik unutrašnjeg dela napravljen u slovu H, koji deklarativno označava poreklo sata.



Težina sata na originalnom kužnom narukvicom iznosi 170 g i deklariran je na vodoodpornost od 20 ATM odnosno 200 metara.

Luminacija uspešno prati ostale pozitivno naglašene elemente proizvoda, kao i njegovu pretežno diversku orjentiranost. Čista, moćna i dugotrajna, daje važan doprinos izuzetnoj korektnosti sata.



Sat pokreće automatski mehanizam sa mogućnostu ručnog navijanja, ETA Valjoux 7750, Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.000 oscilacija/h i opremljen je sa 25 rubina. Komplikacije mehanizma su mali sekundnik, dan, datum i hronograf.

Sat dolazi u standardnoj Hamilton ambalaži, sastavljenoj iz vanjske (zaštitne) i unutrašnje, dekorativne kutije iz izuzetno tvrdog materiala, koja sat čuva u sigurnom prostoru i omogućava dugi vremenski period upotrebe.





Tako se završava priča o hronografskom modelu Hamiltona Khaki Navy Below Zero. Modelu, koji je digao najviše prašine, pokrenuo mnoštvo frontalnih sukoba i ustalasao more logičnih zaključaka. Danas je u ponudi ostao klasičan model sa tri kazaljke, H78585333 sa ETA 2826-2 mehanizmom, 100 ATM vodoodpornošću i čiju slavu je globarizirao Matt Damon u blockbusteru Marsovac, 2015 godine.

Mene je podjednako kao sat fascinirala odvažnost Hamiltona, da jedan od svojih najskupljih modela, koji se prodavao u rangu od 2.200 do2.500 €, lansira sa ogromnom dozom rizika. Izgleda, da su znali, da ima puno istinskih pratilaca brenda i da broj prodanih satova pokazuje, da je još jednom povučen pravilan potez.
Zanimljiv je podatak, da ga se još uvek može naći tu i tamo u on-line ponudi, dok je kod retailera, koji se bave direktnom prodajom, već nekoliko godina nedostupan. Odgovor leži u činjenici, da se slikom ne može dočarati kvaltiteta izrade, kojom obiluje ovaj model. Treba ga videti i probati uživo i onda stvari postaju savršeno jasne, na koju kartu je računao proizvođač sa ovim satom.
Mogu slobodno reći, da se u ovom slučaju radi o švajcarskom Seiku. Ovaj model svojom kvalitetom daleko nadmašuje razred u kojem se nalazi. Kada se jednom nađe na ruci, 2.200 € više ne predstavlja odgovor, nego pitanje: Šta nakon ovoga preostaje velikim?

 

[Haifisch23]

HAMILTON PAN EUROP AUTO CHRONO H35657375

Kada su se krajem 2010 godine odvijale poslednje aktivnosti u kreiranju novog, Hamilton H-31 mehanizma, odnosno tehnološko unapređenog ETA Valjoux 7753 kalibra, nije bilo nikakvih dvojbi, koji će model imati čast, da bude nosioc ove novitete.

Četrdeset godina ranije, u martu 1971, na tržištu se pojavio automatski hronograf Hamilton Chronomatic Pan-Europ 702, koji je bio jedan odprvih automatskih hronografa, a u sebi je nosio čuveni Caliber 11, kao rezultat tajnog razvoja pod nazivom Project 99, tadašnjih velikana Heuer, Breitling, Hamilton-Buren i Dubois-Depraz.
Mehanizam je bio predstavljen u New Yorku, 3.3.1969, odnosno 52 dana nakon, što je veza Zenith-Movado predstavila svoju verziju, kalibar El Primero.

Pan Europ je bio veliki komercijalni uspeh tadašnjeg Hamiltona i obeležavanje 40-godišnjice pojavljivanja modela je sadržavalo 1971 komada, limitirane serije nove verzije sa istim nazivom. Novi model se nije u poptpunosti naslanjao na izvorni ali je zadržao osnove – sportski automatski hronograf sa brojčanikom plave boje u karakterističnom školjka kućištu, na kožnoj narukvici.
Osim u mehanizmu, glavna razlika se odnosila, na položaj glavne krunice, koja je kod rimejka postavljena u skladu sa mehanizmima modernog doba, na poziciji 3. Na originalnom modelu, njen položaj je bio napoziciji 9.

Cela serija je bila razgrabljena u rekordnom vremenu, pa zato odluka, da se proizvodnja modela nastavi, nije predstvaljala iznenađenje. Od 2012 do 2014 godine, hronograf je izlazio u dve boje brojčanika – srebrnom i crnom. Od 2014 godine, Hamilton plasira nešto pristupačniji model, koji nije hronograf ali je zadržao osnove dizajna a izlazi u 4 boje: plava, crna, srebrna i zelena.

Hronograf H35657375 dolazi iz 2014.



Kućište je napravljeno iz nerđajućeg brušenog čelika. Prelazak stranskog dela na gornji deo kućišta je visoko poliran. Radi se o vrhunsko finiširanom elementu sata. Prelaz iz brušene u poliranu i nazad u brušenu površinu je čist i sa obe strane potpuno jednakomeran.



Prečnik sata bez krunice iznosi 45,0 mm, visina 15,0 mm i dužina 43,4 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 48,7 mm a između lugova 22,0 mm.

Krunica je postavljena na poziciju 3. Kao i oba hronografska druckera, napravljena je iz poliranog čelika. Ušarafljena je i potpisana. Prečnik je 7,4 mm. Postupak uvijanja teče glatko i jednakomerno. Ležaj kućišta odmah prihvata navoj krunice i potreban je blag pritisak za početak uvijanja. Pusheri se odlično odazivaju na komande. Sekundara hronografa se vrača tačno u početni položaj.



Poklopac kućišta je kombinacija brušenog nerđajućeg čelika sa središnjim delom iz safirnog stakla, koji se konveksno uzdiže. Pričvršen je sa 4 šrafa.



Kućište ovog modela je za 5 mm veće od originalnog. Napravljeno je u potpuno jednakim manirima. Izuzetno je kompaktno, masivno i čvrsto. Rubovima lugova je dopuštena određena doza oštrine ali je još uvek u granicama, koje omogućavaju udobno nošenje.

Bezel je jednosmerno rotirajući. Za ceo krug je potrebno 120 klikova. Okretanje bezela je jednakomerno, što znači, da je kvalitetno smešten u ležište, ali je potrebna određenja doza napora i strpljenja, da se uhoda i da se ceo proces odvija lakše i brže. Ovaj elemenat je jednakomerno nazubljen i sa strane obrađen finim poliranjem. Korona je crne boje, sadrži minutnu skalu a njegova širina iznosi 4,3 mm.



Prednje staklo je safirno, premazano antirefleksnim slojem. Ravno je i nalazi se u potpuno jednakoj razini, kao prsten bezela. Prečnik iznosi 33,3 mm. Staklena površina omogućuje odličnu čitljivost brojčanika iz različitih uglova.



Brojčanik je oličenje potpunog izgleda sportskog hronografa sedamdesetih godina prošlog veka. Već pri prvom pogledu, samo od sebe dolazi pitanje: koliko ide na sat? Dinamičan, u potpunom kontrastu i pregledan.

Podlaga je crne boje, a skale podbrojčanika i tahimetra bele. Podbrojčanici malog sekundnika i hronografa se nalaze na pozicijama 9 i3. Spušteni su pod razinu podlage i zajedno sa dubokim prozorom za datum, napoziciji 6, čine idealan trougao.

Markeri su u obliku barova, postavljeni su na podlagu i ono što je najefektnije u vezi sa njima je njihov izlazak iz tahimetarskog prstena, koji asocira na postavljenost trkačkih bolida pred start utrke.

Vrlo je zanimljiv položaj tahimetarskog prstena. Za razliku od većine ostalih unutrašnjih jednakih elemenata, u ovom slučaju se skala uzdiže koso prema rubu kućišta. Time oduzima nešto prostora crnoj podlogi brojčanika ali sat puno pridobiva na vizualnoj agresivnosti, zbog povećanog kontrasta.

Stick kazaljke su srednje široke, dugačke i premazane sredstvom za luminaciju. Za postizanje vizualne dinamike su zadužene crvene kazaljke hronografa i malog sekundnika.



Jedina primedba plavom modelu iz 2011 godine je bila neodgovarajuća kvaliteta kožne narukvice. Hamilton je u ovom slučaju to popravio. Uspeo je, da ponudi komad kože, koji je sasvim dostojan ovom satu. Ručno urađen, prilično krut ali dovoljno prilagodljiv, sa prvenstvenom funkcijom vizualne usklađenosti sa satom, kojeg nosi, svoj zadatak ispunjava sasvim konkretno i od njega ne treba tražiti više. Širina kod lugova iznosi 22,0 mm i spušta se do 20,0 mm kod kopče.



Kopča je klasična. Napravljena je iz brušenog čelika i potpisana je.



Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 129 g a deklarisana vodoodpornost iznosi 10 ATM odnosno 100 metara.

Luminacija je potpuno primerna karakteristikama sata. Nije blještava ali je dovoljno raspoznavna i dugotrajna, da zaslužuje pozitivnu ocenu.



Sat pokreće automatski mehanizam H 31, koji ima mogućnost ručnog navijanja. To je mehanizam, koji je nastao na bazi ETA Valjoux 7753, 2011 godine. Sa izboljšanjem glavne opruge (mainspringa) na ETI 7753, dobijena je rezerva snage rada od 60 sati, što je 18 sati više od baznog kalibra. Cilj je bio smanjiti potrebno navijanje uz predpostavku, da vlasnik, sat skine sa ruke u petak popodne i onda ga ponovo stavi u upotrebu u ponedeljak ujutro.

Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.000 oscilacija u jednom satu i opremljen je sa 27 rubina. Znajući za reputaciju Valjoux-a, kao proizvođača najboljih tipskih mehanizama u današnjoj horologiji, zaključci o srcu ovog modela, dolaze sami od sebe. U toku je sedma godina od njegovog uvođenja i do sada nisu zabeleženi problemi, što se tiče pouzdanosti. Hamilton ga i dalje uspešno plasira i mehanizam je stigao u fazu osnovne namere uvođenja. Zajedno sa vršnjakom H21 (baza ETA Valjoux 7750), te mehanizmima, koji su predstavljeni 2014 godine, H10, H30, H40 (baza C07.6xx), ovaj pokretač sata sve više pridobiva na značenju vlastitog odnosno delimičnog in-house mehanizma.

Sat dolazi u standardnoj Hamilton ambalaži, sastavljenoj iz vanjske (zaštitne) i unutrašnje, dekorativne kutije iz izuzetno tvrdog materijala, koja sat čuva u sigurnom prostoru i omogućava dugi vremenski period upotrebe.





Hamilton Pan Europ Automatic Chronograph je sat sa trkačkim manirima. Kao što je originalan model iz 1971, produkt utrke velikana u kreiranju prvog automatskog hronografa, tako je i novodobni Pan Europ u neku ruku rezultat ponovo započete utrke među subjektima iz srednjeg i višeg-srednjeg razreda švajcarske časovničarske industrije u delomičnom prilagođavanju i ukrašavanju klasičnih tipskih mehanizama i njihovom davanju vlastitih imena.
Najveća odlika ovog modela dolazi iz činjenice, da je dva puta stajao na pobedničkom postolu. I tada i sada. Uzevši u obzir novodobnu ponudu u segmentu Hamiltona, Pan Europ Auto Chrono sa cenom od 1.550 €, možemo još jednom postaviti na podijum. Hrpa satova konkurencije bez istorijske validnosti modelai slabije tradicije proizvođača, ni u kojem slučaju boljim kvalitetom, se nudi po 10 do 20 posto višim cenama.

 

[eee]

Prelep...

Sent from my SM-A310F using Tapatalk

 

[don Alberto]

Komad istorije.Čestitam kolega.:congrats:

 

[Petar012]

Hvala kolege! Tek smo na pola puta sa predstavljanjem
Izneo bih jedno samo upozorenje vezano sa Seiko vintage hronografima. Juče me je Skydrummer upozorio na neke detalje, kod Pogue-a, koji bi mogil navoditi na to, da nije samo narukvica aftermarket nego i neki drugi delovi.
Ja sam sat kupio od prodavača, koji se time zvanično bavi. Samo sam jedan hronograf kupio od privatne osobe, a to je Kakume, gde ima određenih nepravilnosti (ne aftermarket na brojčaniku, nego je prošlo vlasnik, koga poznajem i od koga sam kupio sat) On je na svoju ruku hteo naneti novu luminaciju, ali mu to nije najoblje pošlo za rukom, pa je ispalo zaista slabo. Uz to je posle još prefarbao kazaljke, da bi nekako izjednačio kontrast markera i brojčanika). Ali moj časovničar je rekao, da to nije veliki problem i kad bude došao red na servis sata, da će to restaurirati. Tu sam žrtvovao slabiji izgled zbog autentičnosti, jer je sat od početka kod prvog vlasnika.
Kao što sam napisao, ne mogu, da stavim ruku u vatru, da svaki pojedini deo na hronografima nije aftermarket, mada su mi to potvrdili prodavači.
Kada sam juče zvao prodavača za Pogue-a, rekao je, da se radi o Non Notched Case-u, koje je korišteno oko sredine 1971 i da je to slučaj sa mojim modelom i da je u to vreme Seiko ne nekim modelima koristio jednake pushere na 6139 i 6138. Postoje vodiči za Seiko hronografe na forumima ali i oni su uopšteni, nisu zvanično potvrđeni od proizvođača a i ne pokrivaju u potpunosti celokupnu emisiju. Poštujem Sky-jevo mišljenje ali ne mogu, da odbacim ni mišljenje antikvara, za kojega znam, da pošteno radi svoj posao i da je kroz njegove ruke prošlo more satova, pa ću probati, da proverim i videti, šta je sa tim. Baš on je bio taj, koji mi je preporučio, da rađe Citizen Bullhead kupcim u Nemačkoj, nego ovde kod nas, jer koliko je video, većina ima jednaku visinu markera, koji su 100 % aftermarket.
Ovo pišem, kao upozorenje, da se radi o 40 i nešto godina starim satovima i da na žalost ne mogu, da zasiguram, da je sve 100% iz doba, kada su nastali.
Sa druge strane mogu, da potvrdim, da su svi mehanizmi potpuno izvorni i 100 % fit. To je moj časovničar potvrdio, kada ih je pregledao.

Kolega malo sam bolje pogledao tvoje recenzije, a pogotovu slike ovog modela, i pravo da ti kažem, slažem se sa Skydrummerom. Dosta toga se ovde meni ne uklapa. 100% je mala kazaljka aftermarket, jedini pravi oblik je suza (teardrop), notched case je ok, ali unutrašnji bezel je skoro sigurno aftermarket, navodno beli uopšte nisu originalni, mada sam viđao dosta njih sa belim, ali zanimljivo je da ovde nema nimalo tragova na njemu a i brojčaniku, baš nijedne tačkice, brojke u donjem podbrojčaniku su tanke (pogrešan font), markeri suviše kvadratnog oblika a trebaju biti blago izduženi, i nemaju nimalo patine... I nedostaje Suwa logo... Ne pišem ovo javno da bih unizio tvoju kolekciju ili slično, stojim iza toga da je sjajna i da si vrhunski poznavalac horologije, već u duhu foruma da i drugi budu informisani jer je tržište prepuno aftermarket delova...znam ja da si gospodin i da se ne ljutiš

Sent from my SM-J730F using Tapatalk

 

[Haifisch23]

Hvala za forenziku Petre! Sve to je napomenuo i Sky. Ovo, kao da si prepisao od njega. Verovatno ću sat poneti sa sobom, kada me put bude naneo u severnu Štajersku u Austrjil, gde postoji neki stručnjak za Seiko vintage. Biće proveren. Ali bojim, se da će mi možda reći isto, kao i moj časovničar. A to je, da možda samo 10 % vintage satova sadrži originalne delove ili bolje reči delove iz doba nastanka sata. Kolege koji poznaju Seiko bolje nego ja, nisu bile ovako sigurne kao ti i Sky, jer navodno postoji serija iz doba mog sata, koja je išla u Ameriku i gde je bila kombinacija pushera sa modelima 6139. A antikvar, gde sam kupio sat je ovaj model dobio iz SAD.

 

[skydrummer]

Nabrojao sam malo vise detalja od Petra koji pokazuju da sat nije u fabrickom stanju. Haifisch zna koji su to detalji (ima ih mnogo) i zna moje misljenje koje nisam hteo da iznosim u temi koja nije predvidjena za to kako ne bih kvario temu za cije pisanje je utrosena vanredna kolicina vremena i truda.

Hvala na svim do sada napisanim tekstovima i na doprinosu forumu.

 

[Haifisch23]

Da. Brišem poruke, pa nisam imao totalnu usporedbu. Ali je bilo prilično toga.
Kao što sam rekao, kada bude prilika, sat će ići na fizičku proveru. Nije problem u originalnosti, nego o autentičnosti. Ne baratam dobro srpskim jezikom ali mislim, da i tu postoji razlika između ova dva pojma. Jer, kada kupiš novog golfa i zameniš mu feltne on je još uvek originallan ali nije više autentičan. Možda je ovo i sa ovim satom. Za sada ostajem, kod mišljenja nekih ovdašnjih kolega, kroz čije ruke je prošlo mnogo satova i vrlo dobro poznaju tematiku. Non notched case ima neke svoje karatkteristike, kojima je ovaj sat najbliži.

 

[Petar012]

Slažem se, teško je kod malo kompleksinijih vintage satova naći da je sve originalno. Tachy, inner bezel, više kazaljki...ja nisam stručan kao Sky, samo sam prokomentarisao šta znam, jer forum i služi da svi delimo mišljenje... Primerci koje poseduješ su fantastični, i hvala na iscrpnim opisima, neću više ništa da kažem da neko ne pomisli nešto pogrešno.

Sent from my SM-J730F using Tapatalk

 

[Haifisch23]

MIDO MULTIFORT AUTO CHROHOGRAPH M005.614.11.031.09

U novembru 2018 godine, Mido će obeležiti pun vek postojanja. Danasj e kompanija stabilan član SWATCH grupacije i sa Tissot, Certina i Hamilton sačinjava njen srednji deo ponude.

Jedna od osnovnih karakteristika ovog proizvođača je potpuno izražena tradicionalnost. Za razliku od ostala tri brenda iz istog razreda, te za pola razreda višeg Rada i razred višeg Longinesa, koji značajan deo asortimana dopunjuju kvarc satovima, današnji Mido se oslanja isključivo na automatik mehanizme u muškom segmentu ponude.
Pri tome je posebna važnost posvećena ponudi COSC certificiranih hronometara. Ako su '70 godine prošlog veka važile za zlatno doba brenda, kada je sa 29074 komada zauzimao drugo mesto među Swiss proizvođačima, 2013 godine se broj popeo na 61358 hronometarsko certificiranih satova i sa četvrtim mestom po obimu proizvodnje istih, u komparaciji sa ostalim švajcarskim proizvođačima.

Jedan od stubova Mido produkcije je linija Multifort. Nastala je 1934 godine, a satovi, koji su dolazili na tržište posedovali su izuzetno retku kombinaciju za to vreme: otpornost na udarce (shock resistant), anti-magnetnu zaštitu i kućišta, koja su omogućavala maksimalnu zaštitu pred vodom i prašinom.
Ono što ih je činilo jedinstvenim i po čemu su bili prvi u istoriji, bila je nesalomiva glavna opruga (mainspring).
Multifort linija je bila nosioc još jedne osobine, koja do tada nije postojala. Walter Schaeren, sin ustanovitelja kompanije Georga Schaerena i njen budući predsednik je tokom drugog svetskog rata bio pilotš vajcarskih vazdušnih snaga. U želji za postizanjem najboljeg mogućeg upravljanja hronografom i što boljim čitanjem podataka, u saradnji sa očevim inžinjerima modificira mehanizam Valjoux VZ u kalibar Mido 1300, na takav način, da nastaje prvi hronograf sa centralnim čitanjem, kod kojeg je funkcijaz austavljanja vršila operaciju sa svim kazaljkama na jednom mestu – u centru. Tako 1943 godine, nastaje legendarni model Multicenterchrono.

Danas je linija Multifort dostupna kod preko 2000 retailerai u 60 država širom sveta. Multifort Auto Crhonograph M005.614.11.031.09 dolazi iz 2017 godine.



Kućište je napravljano iz nerđajućeg čelika. Sa strane je fino brušeno a na vrhu polirano.

Prečnik sata bez krunice iznosi 44,0 mm, visina 15,0 mm i dužina 44,4 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 50,2 mm a između lugova 23,0 mm.

Obrada kućišta je na vrhunskoj razini. Brušene površine čisto i precizno prelaze u polirane. Obrađene su potpuno jednakomerno. Čak i najpažljiviji prelaz prstima preko rubova ne otkriva ni trag iritantnog osećaja oštrine.



Krunica se nalazi na položaju 3. Ušarafljiva je. Na pozicijama 2 i 4 se nalaze hronografski pusheri. Sva tri elementa su napravljena iz poliranog čelika. Glavna krunica je potpisana. Prečnik iznosi 7,4 mm. Uvijanje teče besprekorno. Prihvatni nazubljeni deo olakšava proces, ležište prihvata navoj već u samom početku i nije potrebna prevelika sila pritiska za početak postupka. Hronografski pusheri su odlično odazivni, kazaljka hronografa se vraća tačno u početni položaj.



Poklopac sata je sačinjen iz kombinacije brušenog nerđajućeg čelika i safirnog stakla, kroz koje je vidljiv mehanizam, ukrašen ženevskom šarom. Poklopac je ušarafljen i konveksno se uzdiže iznad kućišta.



Prsten oko prednjeg stakla je iz punog poliranog čelika. Koso se spušta na osnovno kućište. Njegova širina iznosi 1,0 mm a visina 2,8 mm. Radi se o odličnom dizajnerskom rešenju, čime je brojčanik u potpunosti postavljen u centar pažnje.



Kućište sata je izuzetno masivno i kompaktno. Lugovi ga prijatno otvaraju, nisu predugački i stvaraju prijatnu celinu, koja se odlično snalazi na ruci.

Prednje staklo je safirno. Postavljeno je u jednakoj razini kao prsten kućišta i jedva primetno se spušta prema sredini. Prečnik iznosi 40,0 mm. Omogućava odličan pogled i odčitavanje brojčanika iz različitih uglova posmatranja.

Glvana odlika sata je svakako panda brojčanik, koji ga ultimativno definiše.

Srebrna podloga sa karkaterističnim Multifort rebrastim uzorkom, obrađena u stilu ženevske šare sa crnim hronografskim podbrojčanicima sačinjavaju neodoljivu kombinaciju.
Postoji efekat, koji se ne može prikazati običnim fotoaparatom a to je, da je cela rebrasta površina obrađena na takav način, da je osenčena izuzetno tankim tamnim uzorkom, koji se kroz koncentrične krugove širi celom površinom i pruža lepršavu igru sjaja i galantnosti.
Oba crna polja su veća od srebrnog malog sekundnika i tako konačnom izgledu daju krajnji smisao. Sva tri podbrojčanika su smeštena pod površinu podlage, čime je postignuta osnovna dubina ali kao, da to nije bilo dovoljno, pa je dodatan učinak postignut vertigo uzorkom.

Prozor za dan i datum se nalazi na poziciji 3 i svojom svetlom pozadinom i crnim displejem prati vizualnu kompoziciju podlage.

Ritam kontrasta se nastavlja okruglim markerima, čija unutrašnjost je uvučena duboko u podlagu brojčanika i premazana luminacijskim sredstvom. Ovo ne važi za markere 3, 6, 9 i 12 koji su obliku barova. Dvodelni su, sa strane polirani a središnji deo je luminiran.

Pencil kazaljke su široke i luminirane. Draga mi je odluka dizajnera, da crnom hronografskom kazaljkom nije razbio ukupan srebrno-crni kontrast, koji se prijatno nastavlja crnom prstenastom minutnom skalom i koso podignutim tahimetrom. Tako je sa samo dve osnovne boje dostignuta vrlo visoka dinamika izgleda, koji se ugodno šeta u zoni sportske galantnosti.



Za razliku od masivnog, visokog i kompaktnog kućišta, narukvica finom obradom ostavlja nešto nežniji utisak i time takođe predstavlja određenu dozu kontrasta, koja je prisutna u brojčaniku. Sva tri reda vertikalno postavljenih linkova su podjednako brušena i fino satinirana. Zbog toga narukvica na dodir deluje mekše i elegantnije. Linkovi su vrlo elastični i gibijivi, te savršeno prilagodljivi ruci.
Širina narukvice iznosi 23,0 mm kod lugova, odnosno 20,0 mm kod kopče.



Kopča je potpisana. Radi se o takozvanoj leptir varijanti,kod koje se oba kraja spajaju na podlagu u sredini i zatvaraju na klik.



Težina sata sa originalnom narukvicom iznosi 213 g, štodovoljno svedoči o više puta pomenutoj masivnosti. Kućište ima deklarisanuvodoodpornost od 10 ATM odnosno 100 metara. Dovoljno za plivanje, tuširanje, skok u vodu i ronjenje na dah.

Sat pokreće automatski hronografski mehanizam sa funkcijom ručnog navijanja, Mido 1320, koji je u potpunosti baziran na ETA Valjoux 7750, Top Grade verziji, što znači, da je podešen na 5 pozicija, ima deklarisano prosečno dnevno odstupanje od +- 4 sekunde i maksimalno +- 15 sekundi.

Mehanizam poseduje 25 rubina, frekvencija oscilacija u jednom času iznosu 28.800 a rezerva snage rada dostiže 45 sati. Kalibar ima hacking funkciju. Komplikacije su datum, dan, mali sekundnik i hronograf za merenje vremena do 30 minuta.

Valjoux 7750 već od 1974 godine razveseljava ljubitelje satova i jedan je od prvih mehanizama, koji je bio konstruisan uz pomoć kompjutera. Korene vuče iz 1966 godine, kada je značajan švajcarski proizvođač Venus, postao član Valjoux kompanije. Na osnovi kalibra na ručno navijanje, Venus 188, iste godine nastaje famozni Valjoux 7730 (takođe ručni navijač), iz kojeg je neposredno nastao Valjoux 7750.

Luminacija sata je sasvim u kontekstu njegove sportsko-elegantne orijentacije. Nije jača strana ali je sasvim zadovoljavajuća i korektna. Čitanje podataka je lako i traje dovoljno dugo, da i na ovu osobinu možemo gledati iz pozitivne perspektive.



Paralelno sa Mido Multifort modelom, teče priča sa figuricom Robijem, koja je predstavljala robota a nastala je u vreme velike ekspanzije modela, krajem tridesetih godina prošlog veka. Robi je doživeo neočekivanu popularnost. Nije se samo davao, kao poklon kupcima satova, nego je predstavljao samostojni komercijalni subjekat. Nekoliko godina bio je i glavni junak vlastitog stripa. Zato ne čudi, da proizvođač zaostavštinu nekadašnjeg zaštitnog simbola održava na novodobonoj ambalaži.





Unutrašnja kutija je u crno-naranđžastoj Mido kombinaciji. Napravljena je od izuzetno tvrdog materiala, unutrašnjost je prevučena pamučnom tkaninom. Sat je sigurno pozicioniran na sredini. Kvaliteta ambalaže omogućuje dugu upotrebu u slučaju, da se sat stavlja u nju, kada nije u opticaju.



Mudi Multifort Chronograph je sat velikih epiteta. Tradicionalan švajcarski proizvođač, najčuveniji tipski automatski hronografski mehanizam, večito "In" - panda dial, kpjeg su svojevremeno proučavali psiholozi, tražeći objašnjenje za moćan vizualni utisak, koji ostavlja na posmatrača.
Sve to obuhvaćeno u preporučenoj ceni od 1.825 €.
Ako važi, da švajcarci neopravdano navijaju cene u nebo, onda su kod ovog modela imali zaista loš dan. U uslovima današnjeg stanja na tržištu, ova cena je oličenje fair-playa.

 

[Haifisch23]

SEIKO PRESAGE SRQ021 CHRONOGRAPH AUTOMATIC L. E - 60TH ANNIVERSARY

Novost, koja je iz Seika stigla u početku 2016 i koja je glasila, da Presage linija ulazi u globalnu distribucijsku mrežu, mnogi ljubitelji satova su dočekali sa velikom radošću. To je značilo, da ti modeli neće više biti ograničeni samo na tržište Japana, nego da će se moći naći kod retailera širom Evrope, SAD i ostalog sveta.

Presage linija predstavlja stepen više u odnosu na entry level ovog proizvođača. Uključuje oko 60 modela dress orientacije, sa potpunijim i detaljnijim dizajnom i kompleksnijim mehanizmima u više stepena. Od potpuno dostupnog 4R, preko sofisticirnog 6R do vrhunskog 8R. Zajedničko svim modelima je, da su automatik satovi opremljeni sa safirnim staklom i da su za svoj razred dostupni po vrlo povoljnim cenama, koje idu u rangu od 300 € do 2000 €, a u dva posebna (limitirana) primera cena se penje do 2600 €, odnosno 2800 €. Najveća osredotočenost je usmerena u 6R27 kalibar, takozvani multihands sa indikatorom snage delovanja i potpuno novu verziju 4R57, koji je prvi Seiko model sa centralnim indikatorom snage rada.

Obelažavajući 60-godišnjicu prvog vlastitog sata na automatski pogon, koji se pojavio 1956 godine u Marvel liniji i sa kojim se je proizvođač u krajnjoj meri odmaknuo od švajcarskog tehnološkog uticaja, čelnici Seika su odlučili, da iz pogona fabrike u Morioki, ljubiteljima ponude nešto posebno. Nešto, što u sebi sadržava glavne prekretnice u razvoju mehaničke strane brenda, kao što su In-house vertikalno zasnovan automatski hronografski mehanizam, sistem za zaštitu od udaraca i vibracija (Diashock), sistem za maksimizaciju efekta navijanja - takozvani Magic Lever Springs, koji je u obilku slova V i koji omogućava navijanje mehanizma u oba smera i Spron glavna opruga, sa izuzetnom elastičnošću, izdržljivošću i odpornošću na koroziju, toplotu i magnetizam.
Ali pošto sa tehničke strane navedeno ne predstavlja poseban izuzetak od svakodnevnice Seika, posebnost dva modela, se mogla naći u brojčanicima i načinu izrade.

Model SRQ019 se sa potpuno belim brojčanikom iz emajla se direktno naslanja na prvi Seiko ručni sat, Laurel iz 1913 godine. Za sve brojčanike iz staklastog emajla u Presage seriji je neposredno zadužen Mitsuru Yokozava, vodeći japanski stručnjak na ovom području, iz čijih ruku dolazi svaki brojčanik. Napomenimo, da je ova tehnika izuzetno osetljiva na vlažnost vazduha i ostale klimatske uslove i da je debljina naslage najproblematičniji faktor izrade, koja zahteva izuzetnu preciznost.
Bela boja brojčanika ostaje jednaka sve vreme. Zato cena od 2600 € za jedan iz limitirane serije od 1000 komada, ima sasvim logično objašnjenje.

Model SRQ021 sa crnim brojčanikom zahteva još složeniji proces obrade i zato predstavlja istinsku retkost u Seiko kolekciji.
2014 godine su britanski naučnici uspeli, da razviju najjaču nijansu crne boje u istoriji čovečanstva. Nastala je iz premaza ugljkovih nanocevi i ima sposobnost upijanja 99,96 % površinske svetlosti. Nijansa je nazvana Vantablack i u 3D obliku je skoro neprepoznavna za oko čoveka. Njena upotrebljivost je najdobrodošlija u modernim teleskopima, koji na taj način absorbiraju putujuću svemirsku svetlost.
U potrazi za tako dubokom crnom bojom, naučnici su imali u mislima nijansu, koju su starodrevne japanske zanatlije iz doba Jomona (10.000 – 300 godina pre naše ere), uspeli da izvuču iz soka Urushi drveta iz kojeg su pravili istoimeni lak. Urushi tehnika je upotrebljena u procesu nastanka brojčanika SQR021.
Isshu Tamura, najveći japanski majstor te veštine, koju je nasledio od oca, je u vlasitom studiju u gradu Kanazawa, uspeo da 1000 primeraka pomenutog modela obelodani Urushi tehnikom.
Osnovna ploča iz mesinga se polira suruga ugljem, zbog zrnate tasture i primerene tvrdoće. Rezultat je hrapava podlaga, koja omogućava dobro upijanje prvog tankog premaza ushuri laka. Ploča se nakon toga sagreje u peći i osuši a zatim ponovo sledi proces poliranja i premazivanja.
Ceo postupak se ponovi tri puta, pre nego što se prolazno nanese nešto jači sloj ushurija, što predstavlja ključnu fazu u dostizanju krajnjeg kvaliteta ukupnog procesa.
Sledi nežno poliranje površine, koja mora ostati glatka i u sebi sadržavati elemente suruga uglja i tankog sloja prašine, koja se upila tokom celog postupka. Na takvu površinu se nanese Suri Urushi, odnosno čisti ushuri lak. Postupak se završava izuzetno finim poliranjem, kojim se odstranjuju najminimalnije pore u površini. Izuzetna dubina i kvalitet ovog lakiranja je evidentan ako se pogleda u duboki prozor za datum.
Za izradu pojedinog brojčanika su potrebne tri nedelje. Ali konačan rezultat dokazuje, da trud i vreme nisu potrošeni uzalud. Raskošna crna dubina podlage brojčanika je spremna za dekorativni finiš. Ručno lakirani srebrni brojevi i Seiko logotip u stilu Laurel modela postavljeni na podlagu predstavljaju jedan od većih poduhvata na području horološkog dizajna.
Osobina ushuri laka i ovakvog postupka nanosa je, da vremenom boja postaje još tamnija.

Oba modela su bila predstavljena na Baselworldu 2016 a u prodaji su od septembra iste godine.



Kućište je napravljeno iz nerđajućeg čelika. Sa strane i sa vrha je visoko polirano a lugovi su fino brušeni.

Prečnik sata bez krunice iznosi 42,0 mm, visina 15,4 mm a dužina 41,0 mm.
Razdaljina od luga do luga iznosi 48,5 mm a između lugova 20,0 mm.

Prijatno ukrivljeni lugovi u potpunoj simetriji, otvaraju sat i odvode ga u zonu elegancije. Zaključuju se u strmom uglu i sat postavljaju na ruku u idealnoj poziciji za nošenje. Završna obrada je na najvišem nivou. Sve površine su potpuno ravnomerno obrađene. Prelaz iz brušene u poliranu površinu je takoreći, neprimetan. Vrlo prijatno rešenje predstavlja dvostepenski vanjski obruč bezela, koji utvrđuje dress prirodu proizvoda.



Krunica se nalazi na poziciji 3. Nije ušarafljiva i zaštićena kućištem ali joj hronografski pusheri na pozicijama 2 i 4 dugačkim izlaskom iz kućišta daju potreban ugao, koji omogućava pravu meru odbrane od fizičkih povreda. Sva tri elementa se sjaje u poliranom čeliku. Prečnik glavne krunice iznosi 6,8 mm i krasi je potpis sa slovom S.



Bezel je dvostepenski. Izdiže se 4,0 mm iznad osnovnog kućišta, dok širina prstena oko stakla iznosi samo 1,0 mm.



Poklopac kućišta je ušarafljen. Čini ga kombinacija brušenog nerđajučeg čelika i safirnog stakla, ispod koga se pruža pogled na automatski mehanizam 8R48. Na poklopcu je ugraviran broj sata - 801, u limitiranoj seriji od 1000 primeraka.



Prednje stako je safirno. Postavljeno je 0,5 mm iznad razine ivice čeličnog obruča, koji ga okružuje. Prečnik staklene površine iznosi 35,0 mm i omogućava odlično očitavanje podatka sa brojčanika.



O podlagi brojčanika je već sve napisano u uvodu ovog osvrta. Datum se nalazi na poziciji 4.30 i duboko je spušten u podlagu. Brojčanik definiše izuzetan kontrast srebrnih indeksa i podbrojčanika u odnosu na podlagu.

Indeksi su postavljeni na podlagu. Izraženi su velikim arapskim brojevima, čiji oblik je preuzet sa prvog ručnog sata Seika, modela Laurel iz 1913 godine. Ručno su lakirani i ne sadržavaju sredstvo za luminaciju.

To jednako važi i za pik kazaljke, snežno bele boje, čiji snažan kontrast dostiže i podsvest posmatrača. Hronografska kazaljka sezavršava crvenim vrhom a počinje zanimljivim oblikom polumeseca.



Model nosi narukvica iz aligatorove kože. Mekana i elastična odlično prati površinu ruke i ostavlja zaista prijatan osećaj. Širina iznosi 20,0 mm kod lugova i 19,0 mm kod kopče.





Kopča je potpisana i napravljena iz brušenog čelika. Zatvara i otvara se leptir sistemom.





Težina sata sa originalnom kožnom narukvicom iznosi 113 g a deklarisana vodoodpornost je 10 ATM odnosno 100 metara.

Sat pokreće automatski hronografski mehanizam, koji ima mogućnost ručnog navijanja, Seiko 8R48. Radi se o takozvanom trimatic kalbiru sa sistemima: Diashock; Magic Lever i Spron. Mehanizam ima hacking funkciju, frekvenciju od 28.800 poluoscilacija na sat, 34 rubina i snagu rada nešto višu od 45 sati. Komplikacije kalibra su mali sekundnik, datum i hronograf za merenje vremena do 12 sati.

Zanimljivost u vezi sa njim predstavlja činjenica, da se radi o jedinom klasičnom automatskom hronografskom mehanizmu u trenutnoj ponudi ovog proizvođača, od kada je 2014 godine prestala proizvodnja više kotirane 6S serije. Ovde se ne sme mešati sa 9R86 iz Grand Seika, jer se tamo radi o Spring Drive sistemu.

Kao što sam napomenuo, serija 8R kalibara neće nikad dostignuti slavu i rang 6S serije ali se radi o više nego dostojnom nasledniku. Osnovna razlika između ova dva kalibra nije samo u vremenu nastanka, već i u postavljenoj strukturi. 6S je nastao 1998 godine, uporedo sa 9S, koji je razvijen za liniju Grand Seiko i nije hronograf. Zato ova dva mehanizma imaju zajedničku arhitektonsku osnovu. Iznenađujće je, da za razliku od svojih predhodnika iz 60-tih i 70-ih godina (613X i 701X), nije vertikalno zasnovan, već tradicionalno – horizontalno i da je bez flyback funkcije.

8R je nastao 2008 godine. Temeljna razlika u odnosu na 6S je vertikalna zasnovanost mehanizma i da se radi o modularnoj strukturi, dok je serija 6S integriran kalibar. Baš ovo je faktor, zbog kojeg analitičari određenu prednost daju 6S seriji. Osim toga, kao već napomenuto, 6S je rastao na istom dvorištu zajedno sa 9S i zapravo, trebao je biti Grand Seiko mehanički hronograf, dok je 8R rastao zajedno sa manje respektabilnim 6R, mada ovaj ima takozvani column wheel i vertikalan spoj.

Svakako, 6S je već istorija a 8R je sadašnjost, sa kojom Seiko ima velike planove. Modularna struktura je napravljena sa razlogom, a to je bilo sniženje troškova proizvodnje, posebno u komparaciji sa 6S. Ocene stručnjaka su, da troškovi proizvodnje ovog mehanizma dostižu rang Valjouxa 7750. Zato oni najsmeliji predviđaju, da će Seiko u bliskoj budućnosti postati dobavljač mnogih renomiranih brendova, koji od 1. januara, 2020 godine neće imati dostup do ETA hronografa, jer nisu članovi SWATCH grupacije.

Pošto se radi o modularnoj strukturi moguća je neproblematična dobava u ebacuhe verziji (sirovom stanju), pa se zato 8R48 prodaje vanjskim pogodbenim partnerima pod nazivom Seiko NE88. Predviđanja imaju realnu osnovu u činjenici da klon Valjouxa 7750, Selitta 500 neće uspeti, da podmiri potrebe rastućeg globalnog tržišta. Mada, meni nije jasno, kako će švajcarski proizvođač staviti NE88 i sat potpisati sa Swiss Made. Biće zanimljivo.

U svakom slučaju, Seiko je spreman. Jedan od prvih kupaca je Vostok Europe, koji je u limitiranu seriju Mriya ugradio ovaj mehanizam. Cena satova je oko 2000 €. Trenutno se može naći i u najprestižnijim modelima ruskog proizvođača Sturmanskie.



Pošto se radi o specijalnoj ediciji, Seiko je za ovu priliku sat spakovao u posebnu ambalažu. Radi se o kutiji iz rayona odnosno iz regenerirane celuloze. Vrlo laka i izdržljiva kutija, jednostavno konstruisana, predstavlja idealni spoj sa ovim specijalnim modelom. Kao da su i sa ovim elementom izrazili moto: povratak prirodi.
Sat je smešten na mekanu podlogu po dužini, odnosno na način, koji je bio karakterističan u vreme nastanka prvog automatskog Seiko sata. Pošto proizvođač nije proslavljen po kvaliteti pakovanja svojih proizvoda, u ovom slučaju zaslužuje sve pohvale.





Seiko Presage SQR021 je izuzetan spoj tradicionalnog i modernog mehaničkog Seika. Poštovaoci brenda su dobili jedinstvenu mogućnost, da uz povoljnu cenu osete skoro sve najbolje u najvažnijem razdodblju Seika. Već sama činjenica, da se radi o jedinom automatskom hronografskom mehanizmu, obogaćena atributima, kao što su urushi brojčanik, aligator narukvica i limitirana serija od 1000 primeraka. Sve to za 2.800 €. Ako bi sve navedeno preveli u bilo koji od 4 švajcarska jezika, pored vertikalno zasnovanog mehanizma, dobili bi i cenu u vertikalnom smeru.