Pitajte časovničara
- Thread starter Vladan-Stevanovic
- Start date
Ivke1
New member
To je ace 1000, ustvari kineski mtg 1000, ista stvar. Model mtg 1900 je dosta bolji izbor za mozda 50 usd više ali ok, dovoljno je i ovo, mnogo znaci i mnogo toga moze da pokaze...
Ako treba neko tumacenje ili pomoc, javi, vrlo rado...
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Naručio sam 1900, prvi 1000 nije još bio Poslat pa sam mogao zamjeniti.
Branislav Hačko
New member
Pažljivo sa podešavanjem seika. Širi i deblji regulator je za beat error a tanji regulator je za frekvencu. Deblji regulator je bliže mehanizmu a tanji je u polju i bliže je spirali.
obratiti pažnju na sledeće:
1. rezultat merenja parametra hoda nije precizan ako se mehanizam ne izvadi iz kućišta.
2. Ostaviti mehanizam na aparatu najmanje 1-2 minuta pre bilo kojeg podešavanja.
3. Prvo podešavati u položaju facedown. Parametri za seiko (7s, 4r, 6r, nh35 i h36): rate: +6 sekundi, beat error 0,0 do 0,2ms, amplituda posle 15 minuta stajanja na aparatu mora biti veća od 220 stepeni. Lift angle podesiti na 52. Pre toga proveriti, sad ne znam napamet ali kod nekih modela je 53.
4. Staviti u položaj faceup i bez proveriti razliku dva položaja. Kod idealno servisiranog ili novog mehanizma razlika ne sme da bude više od 10% vrednosti parametara.
5. Noviji mehanizmi imaju na regulatorima dodatne regulatore kojima se reguliše položaj spirale u odnosu na prostor u regulatoru. Ako se oni i najmanje pomere spirala se krivi nagore ili nadole i udara u minutni točak ili u bridge. Tada mora da se skida spirala i ravna, što prevazilazi nivo hobija
6. Jako je teško podesiti beat error bez teorijskog znanja (djolemag objasnio fantastično, respect). Sam rate, ili beaterror kao pojedinačni parametri, izolovano podešeni neće dati i optimalne rezultate na ruci.
7. Timegrapher služi i za dijagnostiku, tako da očitani parametri sami po sebi bez analize krive neće doprineti idealnom hodu.
Srećno i pažljivo!
Branislav Hačko
New member
Takođe je jako bitno kada se mehanizam izvadi iz kućišta i stavlja na držač na timegrapheru, orijentisati ga tako da unra je bliže limenom delu postolja jer tu je mikrofon. Obratiti pažnju da je feder držača jak a žleb gde se stavi mehanizam plitak pa ako nije tačno postavljen samo izbaci mehanizam ili mu slomi osovinu na unri od trzaja ili sa druge strane samo ošiša filtero i minutrad.
Sve tačno.Pažljivo sa podešavanjem seika. Širi i deblji regulator je za beat error a tanji regulator je za frekvencu. Deblji regulator je bliže mehanizmu a tanji je u polju i bliže je spirali.
obratiti pažnju na sledeće:
1. rezultat merenja parametra hoda nije precizan ako se mehanizam ne izvadi iz kućišta.
2. Ostaviti mehanizam na aparatu najmanje 1-2 minuta pre bilo kojeg podešavanja.
3. Prvo podešavati u položaju facedown. Parametri za seiko (7s, 4r, 6r, nh35 i h36): rate: +6 sekundi, beat error 0,0 do 0,2ms, amplituda posle 15 minuta stajanja na aparatu mora biti veća od 220 stepeni. Lift angle podesiti na 52. Pre toga proveriti, sad ne znam napamet ali kod nekih modela je 53.
4. Staviti u položaj faceup i bez proveriti razliku dva položaja. Kod idealno servisiranog ili novog mehanizma razlika ne sme da bude više od 10% vrednosti parametara.
5. Noviji mehanizmi imaju na regulatorima dodatne regulatore kojima se reguliše položaj spirale u odnosu na prostor u regulatoru. Ako se oni i najmanje pomere spirala se krivi nagore ili nadole i udara u minutni točak ili u bridge. Tada mora da se skida spirala i ravna, što prevazilazi nivo hobija
6. Jako je teško podesiti beat error bez teorijskog znanja (djolemag objasnio fantastično, respect). Sam rate, ili beaterror kao pojedinačni parametri, izolovano podešeni neće dati i optimalne rezultate na ruci.
7. Timegrapher služi i za dijagnostiku, tako da očitani parametri sami po sebi bez analize krive neće doprineti idealnom hodu.
Srećno i pažljivo!
Dodao bih par detalja:
Lift angle lista vrednosti za svaki kalibar (ili bar vecibu) ima da se nadje na netu.. Pogledaj Lepsi lift angle, Watch Guy itd...
Generalno pravilo i usvojena vrednost je 52 stepena za brzo testiranje.
U principu, sto je veci mehanizam lift angle je manji, tako ispada u praksi. Npr, stari dzepni mehanizmi idu i na 36 stepeni... Unitas 6497, 44 stepena...
Sta to znaci?
Sto je veci beat angle, bice veca i prikazana vrednost amplitude, jer je amplituda preracunata kao funkcija vremena izmedju otkucaja (tik tak tok) i vrednosti lift angle... Tako da recimo 6497 koji ima odlicnu amplitudu od recimo 295 stepeni pri 44 stepena lift angle, prikazace 330 i vise pri vrednosti L. A. 52 stepena...
Zato je vazno koristiti te tablice vrednosti sto je cesce moguce...
Dalje, podesavanjem Gain parametra u setovanju, podesava se ulazna osetljivost mikrofona. Treba uvek proveriti sat na max i min, jer se neki sumovi mogu videti tek na maks osetljivosti... Neki mehanizam šapuće, neki lupa, zato se prilagodjava...
Jako bitno, u podesavanjima ima Sampling time, odnosno vreme uzorkovanja u cilju promene podataka na ekranu.. Default je 12s ali je bolje spustiti to na 2 ili 4 s, da bi odziv prilikom podesavanja bio bolji.
E da, ako neko koristi ultrazvucnu kadicu, timegrapher bece raditi kad se ona čuje
Isto tako, ukloniti izvore šuma sa radne površine, dakle drugi satovi koji kucaju itd...
Sve novije ETA mašine imaju neku verziju Etachron regulatora.
Kao što Branislav reče, osetljiva stvar. Pre nego sto probate, procitajte o načinu regulisanja istog.
Ukrayko, levi regulator podesava beat error ali.!!!!! Takodje se njime podesava polozaj spirale zakretanhem klecne tj pina na kraju spirale, pa se time reguliše i zakrivljenost prvog kruga, polozaj u regulatoru itd... Tu može doci do svakakvih posledica te vrlo oprezno.
Desni regulator je za timing fast/slow.
Bitno nspomenuti, timegrapher može da prikaže mnogo toga, da li je anker tocak ili neki drugi tocak kriv, da li spirala "češe", da li anker radi pravilno itd, dakle stvarno ima funkciju kao dijagnostika kod automobila...
Ipak, kao sto se neispravan auto ne "čipuje", pravilo je da se mehanički loš ili zaprljan mehanizam ne može regulisati na timegrapheru, makar ne sa uspehom...
Javi kad stigne
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Ivke1
New member
Stigao je aparat i čitavo veće sam se igrao sa njim. Pokušao sam namjestiti Seiko. Mogu reci da nije lako, traži vremena i u tome je draz. Takodejr je problem sto oscilira dosta u zavisnosti od položaja. Oscilira mnogo vise nego drugi satovi. Bukvalno može da u jednom položaju bude +10 a u drugom -10. Pokušao sam na kraju da nadjem neku srednju vrijednost u položajima u kojima se sat najviše nalazi.
Sutra ćemo cidjeti koliko gubi na 24h. U svakom slučaju će biti bolje nego do sad : -20 do-25
Sutra ćemo cidjeti koliko gubi na 24h. U svakom slučaju će biti bolje nego do sad : -20 do-25
Poziciona odstupanja su uglavnom vezana za spiralubi osovinu balansa kao i shock rubine ... Dakle :
1. Most-klobna balansa treba da bude propisno pritegnuta, treba proveriti koliki je luft osovine, dakle treba da ga bude ali ne previse, u smislu gore-dole.
2. Spiralavmora biti perfektno ravna i koncentricna, dakle rastojanje izmedju krugova spirale mora biti isto osim na zadnjem krugu. Spirala kada radi, širi se podjednako na sve strane...
3. Gornji i donji antishock treba da budu čisti i nauljeni.
4. Vrh osovine-cafna treba da bude čista i naravno da nije ostecena.
Pozicione varijacije:
Horizontalni polozaji dial up i dial down, ocekivana amplituda oko 270 stepeni, racunato bar 10 minuta nakon punog navijanja. Razlika izmedju ova dva položaja treba da bude minimalna i u odstupanju i po amplitudi.
Vertikalne pozicije kljuc okrenut na 12h, 3h, 6h, 9h, daju manju amplitudu, oko 220 stepeni, pozeljno više... Zavisno od podesenosti mehanizma odstupanja su manja ili veća...
Pozicija spirale izmedju pinova regulatora treba da bude sredina, tako da spirala radi ka oba podjednako. Dodirivanje bilo kog utiče na rad, obara amolitudu, menja beat error itd...
Etachron: levi regulator je za beat error. Tu se podesava i lukvposlednjeg kruga, tj pozicija spirale izmedju pinova regulatora . Podesava : beat error pomeranjem poluge, pozicija spirale rotiranjem kraja spirale - klecneblevo desno. Oprezno s tim... Inace treba poseban alat za to.
Desna poluga je regulator brzo/sporo....
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Ivke1
New member
Ne usuđujem se da diram ništa sem podešavanja -/+. Vidim da ima još jedno podešavanje ali ne diram ga. Kupit ću par starih satova koji ne vrijede ništa i igrat ću se na njima.
Da sam mladji izabrao bih da budem casovnicar. Bas uživam sa satovima.
Ko zna možda negdje jednog dana i naučim malo da ih popravljam za svoj gust.
Da sam mladji izabrao bih da budem casovnicar. Bas uživam sa satovima.
Ko zna možda negdje jednog dana i naučim malo da ih popravljam za svoj gust.
Nihe to loše, samo beat error... A koje su vrednosti sa ciferom na gore?
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Jel' moze jos malo kursa u vezi timegraphera?
@Djolemag, kazes da je ciljana amplituda 270, a ja sam citao negde da je pozeljno bar preko 270, pominju se i cifre od preko 300 (?)
I sta ako je amplituda niska (pretpostavljam da ukazuje na neki problem sa elasticnoscu balansa, mozda podmazanost(?)) a sta ako je visoka?
Bio bih zahvalan za tumacenje EKGa, posto to zauzima vecinu ekrana ali uglavnom se preskace u objasnjenima. Koliko sam shvatio ugao linije je dnevno odstupanje (sto horizontalnija to tacniji sat), e sad siguran sam da paralelne tackice imaju veze sa B.E. ali ne mogu da provalim da li je njihova medjusobna razudjenost B.E. ili je to odstupanje od pravca. Sta kada linija nije linija skoro jedna, vec dve dosta udaljene, kao kod Ivketa gore, a sta kada tackice svrljaju gore-dole, na primer kao ovde:
fala drustvo!
@Djolemag, kazes da je ciljana amplituda 270, a ja sam citao negde da je pozeljno bar preko 270, pominju se i cifre od preko 300 (?)
I sta ako je amplituda niska (pretpostavljam da ukazuje na neki problem sa elasticnoscu balansa, mozda podmazanost(?)) a sta ako je visoka?
Bio bih zahvalan za tumacenje EKGa, posto to zauzima vecinu ekrana ali uglavnom se preskace u objasnjenima. Koliko sam shvatio ugao linije je dnevno odstupanje (sto horizontalnija to tacniji sat), e sad siguran sam da paralelne tackice imaju veze sa B.E. ali ne mogu da provalim da li je njihova medjusobna razudjenost B.E. ili je to odstupanje od pravca. Sta kada linija nije linija skoro jedna, vec dve dosta udaljene, kao kod Ivketa gore, a sta kada tackice svrljaju gore-dole, na primer kao ovde:
fala drustvo!
Pozz,
To sa amplitudom preko 270 je priča za malu decu
Heste tačno, u teoriji. Tacno je i u zapadnoj praksi, evo kako:
Odneses sat u ovlasceni servis, on uradi servis i zameni sve sto mu iole sumnjivo i onda je to kao u bajci....
Cak i ako je u pitanju casovnicar van autorizovane mreže, opet je prica slična : das sat, dovijes "estimate value of service charge" a final kad zavrsimo... I tu opruga ne igra mnogo...
Praksa u Srbiji je takva, da kad treba da zamenis feder (sto je inace preporuka za svaki servis), to je dodatni trosak za musteriju, te ne mozes na svoju ruku...
Jer izmedju 35 eur za servis i 45 eur sa oprugom, recimo, već ulazis u zonu da he neko rekao da tamo negde moze jeftinije, ne treba to da se menja itd... Najlakse je da onda ne radis taj sat ali on je vec rasturen ili uradjen itd...
Dakle, nazalost, kompromisi...
Lično, u 99% slucajeva menjam oprugu kad god mogu, na s ojim satovima uvek, osim ako je bas dobra, a to se vidi u prvih 24h rada...
Postize se amplituda preko 270 bez vecih problema, naravno uz odgovarajući lift angle...
Recimo, unutas 6497 ima lift angle 44 stepena, njegovih 270 stepeni amplitude, bice prikazano kao 305+ stepeni ori timegrapheru podešenom na 52 stepena lift angle, sto ne odgovara istini...
Sustina je da je amplutuda veća kod mehanizama sa manjim tolerancijama, dakle koji su preciznije uradjeni, sto je i logicno...
Neki mehanizmi su previse lenji i imaju nizu amplitudu... Cist primer je bilo koji stari seiko 63xx, 700x serije... Opet, treba uzeti u obzir da proizvodjac nigde nije naveo ciljanu max amplitudu vec samo nesto tipa "min 180 nakon 24h" ili tome slicno...
U realnom zivotu, mnogo je bitnije da imas podjednaka odstupanja u suprotnim položajima, recimo disl up i dial down, sa slicnom amplitudom, a da li je ona 248 ili 282 stepena, nece biti od presudne vaznosti...
Jos jedna bitna stvar, kad pomenuh oprugu/feder:
Cesto se kod zamene izmeri stari feder pa se po njrmu stavi isti ili najbliza mera, polazeći od pretpostavke da je to bio original... A ne mora da bude...
Podaci za taj mehanizam kazu neku drugu meru... I tako nastaje zacarani krug, sa pogresnim federom idemo u nizu amplitudu , vece odstupanje itd itd...
Generalno, za dobar rad i dobru amplitudu, mehanizam mora da bude hirurski cist, svi rubini dobro očišćeni nakon pranja, sve osovine prave, balans i spirala ispravni, sve nauljeno po propisu itd... I tada u 95 % slucajevo to sve radi kako treba...
Recimo da na dobrom mehanizmu, nakon pranja i sklapanja, amplituda bude 245...kad se nanese ulje za tu namenu na zube anker tocka ili levrestajne ankera (konkretno moebius 9415 je striktno za tu namenu deklarisano), amplitida posle 10-ak minuta znacajno skoci, za 20 do 30 stepeni...
Sto se tice graph i ekg, dobro poredjenje... Linija ce biti strma uzbrdo, tj s leve na desnu stranu ako sat ide u plus a suprotno ako ide u minus...
Rastojanje izmedju linija je manje sto je manji beat error. Idealno postoji jedna linija na 0.0 ms B.E.
Jedna predstavlja otkucaj ulaznom kamena na ankeru, druga je otkucaj izlaznog kamena, s tim sto ne znamo koja je koja... Jer zavisi od toga kad je timegrapher uhvatio sample... Bitan je ritam...
Konkretno na ovom primeru sa slike vidi se mali šum, to su tackice koje odstupaju od idealne linije... Dokle god su grupisane tu negde, moze se ziveti s tim. One mogu biti uzrokovane mnogo čime :
Okolni sum koji mikrofon registruje, dakle podesiti gain timegraphera...
Dalje, nekonzistentnost spirale, mikronska dlaka na njoj, dodirivanje krugova negde, neki trun na anker tocku, blago odstupanje kamena na ankeru izvan ravni, okrnjen zupcanik, da ne nabrajam... Svasta moze da bude...
Vrlo cesto to nestane nakon nekog vremena... Iskreno, par puta mi se desilo sa mojim mehanizmima da tako nesto nestane nakon zamene federa ili nakon ponovnog pranja... Nobody is perfect
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Odmah da se izvinem, kucam s telefona, ima gresaka, fali slovo, pogresno slovo...
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
To sa amplitudom preko 270 je priča za malu decu
Heste tačno, u teoriji. Tacno je i u zapadnoj praksi, evo kako:
Odneses sat u ovlasceni servis, on uradi servis i zameni sve sto mu iole sumnjivo i onda je to kao u bajci....
Cak i ako je u pitanju casovnicar van autorizovane mreže, opet je prica slična : das sat, dovijes "estimate value of service charge" a final kad zavrsimo... I tu opruga ne igra mnogo...
Praksa u Srbiji je takva, da kad treba da zamenis feder (sto je inace preporuka za svaki servis), to je dodatni trosak za musteriju, te ne mozes na svoju ruku...
Jer izmedju 35 eur za servis i 45 eur sa oprugom, recimo, već ulazis u zonu da he neko rekao da tamo negde moze jeftinije, ne treba to da se menja itd... Najlakse je da onda ne radis taj sat ali on je vec rasturen ili uradjen itd...
Dakle, nazalost, kompromisi...
Lično, u 99% slucajeva menjam oprugu kad god mogu, na s ojim satovima uvek, osim ako je bas dobra, a to se vidi u prvih 24h rada...
Postize se amplituda preko 270 bez vecih problema, naravno uz odgovarajući lift angle...
Recimo, unutas 6497 ima lift angle 44 stepena, njegovih 270 stepeni amplitude, bice prikazano kao 305+ stepeni ori timegrapheru podešenom na 52 stepena lift angle, sto ne odgovara istini...
Sustina je da je amplutuda veća kod mehanizama sa manjim tolerancijama, dakle koji su preciznije uradjeni, sto je i logicno...
Neki mehanizmi su previse lenji i imaju nizu amplitudu... Cist primer je bilo koji stari seiko 63xx, 700x serije... Opet, treba uzeti u obzir da proizvodjac nigde nije naveo ciljanu max amplitudu vec samo nesto tipa "min 180 nakon 24h" ili tome slicno...
U realnom zivotu, mnogo je bitnije da imas podjednaka odstupanja u suprotnim položajima, recimo disl up i dial down, sa slicnom amplitudom, a da li je ona 248 ili 282 stepena, nece biti od presudne vaznosti...
Jos jedna bitna stvar, kad pomenuh oprugu/feder:
Cesto se kod zamene izmeri stari feder pa se po njrmu stavi isti ili najbliza mera, polazeći od pretpostavke da je to bio original... A ne mora da bude...
Podaci za taj mehanizam kazu neku drugu meru... I tako nastaje zacarani krug, sa pogresnim federom idemo u nizu amplitudu , vece odstupanje itd itd...Generalno, za dobar rad i dobru amplitudu, mehanizam mora da bude hirurski cist, svi rubini dobro očišćeni nakon pranja, sve osovine prave, balans i spirala ispravni, sve nauljeno po propisu itd... I tada u 95 % slucajevo to sve radi kako treba...
Recimo da na dobrom mehanizmu, nakon pranja i sklapanja, amplituda bude 245...kad se nanese ulje za tu namenu na zube anker tocka ili levrestajne ankera (konkretno moebius 9415 je striktno za tu namenu deklarisano), amplitida posle 10-ak minuta znacajno skoci, za 20 do 30 stepeni...
Sto se tice graph i ekg, dobro poredjenje... Linija ce biti strma uzbrdo, tj s leve na desnu stranu ako sat ide u plus a suprotno ako ide u minus...
Rastojanje izmedju linija je manje sto je manji beat error. Idealno postoji jedna linija na 0.0 ms B.E.
Jedna predstavlja otkucaj ulaznom kamena na ankeru, druga je otkucaj izlaznog kamena, s tim sto ne znamo koja je koja... Jer zavisi od toga kad je timegrapher uhvatio sample... Bitan je ritam...
Konkretno na ovom primeru sa slike vidi se mali šum, to su tackice koje odstupaju od idealne linije... Dokle god su grupisane tu negde, moze se ziveti s tim. One mogu biti uzrokovane mnogo čime :
Okolni sum koji mikrofon registruje, dakle podesiti gain timegraphera...
Dalje, nekonzistentnost spirale, mikronska dlaka na njoj, dodirivanje krugova negde, neki trun na anker tocku, blago odstupanje kamena na ankeru izvan ravni, okrnjen zupcanik, da ne nabrajam... Svasta moze da bude...
Vrlo cesto to nestane nakon nekog vremena... Iskreno, par puta mi se desilo sa mojim mehanizmima da tako nesto nestane nakon zamene federa ili nakon ponovnog pranja... Nobody is perfect
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Odmah da se izvinem, kucam s telefona, ima gresaka, fali slovo, pogresno slovo...
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Last edited by a moderator:
Ivke1
New member
Želim da se zahvalim svima na trudu da mi pomognete. Dosta sam toga naučio i mogu reci da je uživanje ustimavati sat.
I pored aparata da bi se nastimao sat treba i vrijeme. Ja sam stimao neka dva,tri dana. Podesim sat pa ga nosim 24h i gledam koliko odstupa. Onda opet stavim na aparat i podešavanm. Uglavnom sat je na -4 sek sto mislim da je bas dobro vrijeme naspram satarog -20 do -25 sek.
Žalosno je sto to ne urade prilikom proizvodnje ali i razumijem da bi to podiglo koštanja proizvodnje.
Uglavnom sad je Seiko u okvirima COSC-a.
I pored aparata da bi se nastimao sat treba i vrijeme. Ja sam stimao neka dva,tri dana. Podesim sat pa ga nosim 24h i gledam koliko odstupa. Onda opet stavim na aparat i podešavanm. Uglavnom sat je na -4 sek sto mislim da je bas dobro vrijeme naspram satarog -20 do -25 sek.
Žalosno je sto to ne urade prilikom proizvodnje ali i razumijem da bi to podiglo koštanja proizvodnje.
Uglavnom sad je Seiko u okvirima COSC-a.
jure17
Member
Pozdrav svima!
Molim za pomoć. Nabavio sam Poljot Aviator s mehanizmom poljot 3105 kojem ne radi datum.
Moj urar mi kaže da treba naći i promijeniti ovaj zupčanik koji pokreće mehanizam datuma (na slici zaokruženo crvenim).
Kako je u Zagrebu nemoguće naći dijelove za Poljota, pronašao sam na internetu ovo...
Molim odgovor da li zupčanik na trećoj i četvrtoj slici predstavlja dio označen crvenim krugom na prvoj i drugoj slici?
Unaprijed hvala svima!
Molim za pomoć. Nabavio sam Poljot Aviator s mehanizmom poljot 3105 kojem ne radi datum.
Moj urar mi kaže da treba naći i promijeniti ovaj zupčanik koji pokreće mehanizam datuma (na slici zaokruženo crvenim).
Kako je u Zagrebu nemoguće naći dijelove za Poljota, pronašao sam na internetu ovo...
Molim odgovor da li zupčanik na trećoj i četvrtoj slici predstavlja dio označen crvenim krugom na prvoj i drugoj slici?
Unaprijed hvala svima!
jure17
Member
Puno hvala Somy, naravno da nikad nije kasno.
Već sam shvatio da to nije taj zupčanik, odnosno ja sam na internetu našao ovaj dio označen crvenom strelicom
a treba mi ovaj označen crvenim krugom... 
.
Još jedno pitanje, ako mogu. :crying: Da li je ovaj dio koji meni treba (u crvenom krugu) sastavni dio platne (main plate) ili se ipak može odvojiti od nje i skinuti?
Već sam shvatio da to nije taj zupčanik, odnosno ja sam na internetu našao ovaj dio označen crvenom strelicom
a treba mi ovaj označen crvenim krugom... .Još jedno pitanje, ako mogu. :crying: Da li je ovaj dio koji meni treba (u crvenom krugu) sastavni dio platne (main plate) ili se ipak može odvojiti od nje i skinuti?
